Что прокладывают между бревнами сруба

Технология теплоизоляции стен межвенцовым утеплителем

Выбор способа утепления

  1. Укладка ленты без загибов. Способ применяется при строительстве домов из клееного бруса, который отличается высоким качеством изготовления. Материал кладется на поверхность верхнего ряда в один слой и крепится строительным степлером.
  2. Укладка межвенцового утеплителя с односторонним загибом. Этот способ применяется в домах из профилированного бруса. При монтаже материал складывается вдвое сгибом внутрь с отступом от краев в 5 мм и фиксируется степлером. Вариант используется в случае монтажа дома или бани из профилированного бруса естественной влажности. После высыхания пиломатериалов с одной стороны стены могут появиться щели, поэтому уплотнитель загибают. При определении количества изолятора учитывайте, что его понадобится в два раза больше.
  3. Укладка с двусторонним загибом. Используется в домах из рубленых или оцилиндрованных бревен, у которых ширина паза под утеплитель разная по всей длине стены. Для возможности корректировки ширины полосы ее подворачивают с двух сторон. Толщину межвенцового утеплителя для сруба можно увеличить, вложив внутрь паклю. Если после начала эксплуатации дома появляется необходимость дополнительного утепления, выполняют финишную конопатку щелей с помощью ленточного материала или пакли.

Рекомендации по подбору материала

На выбор также влияет плотность и толщина утеплителя:

  • Уплотнитель толщиной 3-4 мм и плотностью 300-400 г/см2 используется в массивных помещениях, например, в банях.
  • Ленты толщиной 4-5 см и плотностью 500-600 г/см2 применяются с тяжелыми оцилиндрованными бревнами.
  • Полосами 8-10 мм толщиной и плотностью 700-800 г/см2 утепляют двухэтажные здания.
  • Неприятности могут возникнуть, если толщина межвенцового утеплителя 6-7 мм, а плотность — 300-400 г/см2, в скором времени между бревнами появятся проплешины. Подобные проблемы также возникнут, если ленты толщиной 5-6 мм и плотностью 700-800 г/см2. Жесткие изделия не смогут заполнить все пустоты.

Выполнение паза в бревне

Размеры паза зависят от минимальной зимней температуры той местности, где ведется строительство:

  • Минус 20 градусов — ширина выборки не менее 10 см;
  • Минус 30 градусов — не менее 12 см;
  • Минус 40 градусов — не менее 14 см;
  • Общие рекомендации — ширина продольного паза должна быть не менее половины диаметра бревна.

Укладка межвенцового утеплителя

  1. Осмотрите пазы на брусьях, в которые будет уложен изолятор. Как правило, они выполняются вручную и среднего качества, поэтому необходимо запастись не только полосами утеплителя, но и паклей, которая поможет заполнить оставшиеся зазоры.
  2. Просверлите в брусе отверстие под нагель.
  3. Очистите профиль от щепок. Можно пропитать паз средством для защиты от насекомых и гниения.
  4. Положите на бревно рулон материала и раскатайте на всю длину вдоль стены согласно выбранному способу укладки. Межвенцовый утеплитель для бруса должен на 5 мм не доходить до его края.
  5. Если пиломатериалы грубо обработаны, ленты выбирайте широкими, чтобы свисали по 5 см с каждой стороны. Лишние части понадобятся для конопатки стены. Толщина межвенцового утеплителя для бревен или грубо обработанных брусьев может достигать 15 мм. Полосы при необходимости можно укладывать в два слоя.
  6. Зафиксируйте ленту строительным степлером, забивая скобы в шахматном порядке.
  7. Выполните в ней отверстие под нагель.
  8. Сверху уложите бревно, которое должно надежно зажать изделие. Проконтролируйте, чтобы между колодами не было просветов, особенно если они неровные или грубо обработанные. Установите в отверстия нагели и соедините брусья.
  9. Если с бревен свисают полосы, выполните первичную конопатку. Для этого стамеской задвиньте ленту на длине 0,5-1 мм вглубь щели. Можно слегка постучать киянкой по стамеске.
  10. Если почувствуете, что утеплитель перестал проваливаться, прекращайте процесс и аккуратно отрежьте лишние части.
  11. Продолжайте работу на следующем участке по кругу.
  12. После заделки зазоров на одном уровне необходимо законопатить тот же уровень изнутри, чтобы не перекосить сруб.
  13. Повторите операцию на следующем стыке. Работа — не трудная, но долгая. На устранение щелей может уйти несколько дней.

Многие синтетические уплотнители, такие как политермы, продаются с липким слоем. Перед укладкой межвенцового утеплителя с поверхности удалите защитную ленту и приклейте изделие к древесине.

Ошибки строителей: типичные и грубые

Как замечает Алексей Маркин, самая распространённая ошибка при изготовлении сруба из рубленого бревна, – это маленькие площади прилегания бревна к бревну (малая ширина межвенцового паза). Тепловые характеристики такого дома будут низкими. Руководитель предприятия «Домострой-СК» Олег Валуев дополняет, что в некоторых случаях венцы могут вообще не прилегать друг к другу (фото 1). Огромные щели придётся регулярно конопатить, что потребует немалых дополнительных затрат. При этом внешний вид и тепловые характеристики дома радикально улучшить не удастся.

Фото №2 – Сруб не может правильно сесть из-за неправильно поставленных стоек.

Бывает, что строители возводят дом так, что он просто не может сесть.

Как поясняет Олег Валуев, если планируется делать веранду под крышей, то между верхним торцом стойки и верхним венцом надо установить специальный домкрат на усадку (фото 3). Он позволит срубу садиться равномерно. Вместо домкрата можно положить несколько дощечек, которые надо будет периодически выбивать. Кстати, усадочные домкраты хорошо видны на первой иллюстрации (рис. 1) к нашей более ранней публикации.

Фото №3 – Домкрат на усадку (фото «Домострой-СК»).

Ещё одна ошибка, препятствующая усадке сруба – попытка скрепить соседние венцы гвоздями. На шляпку гвоздя бревно ложится неровно, и появляется межвенцовая щель. Из-за неплотного прилегания бревно в процессе высыхания может начать «крутиться».

Проблема некачественной гидроизоляции нижнего венца сруба несколько потеряла свою актуальность. Как правило, бригада, производящая монтаж, выполняет эту операцию качественно

Тем не менее, заказчику следует обратить внимание на то, как выполнено сопряжение фундамента и деревянных стен. Если фундамент ленточный или ростверковый, то поверхность ленты должна быть выровненной, а между фундаментом и нижним венцом должно быть 2-3 слоя рубероида, либо аналогичный по эффективности слой гидроизоляции

Впрочем, избыточная влага может попасть в древесину не только через фундамент. Если в доме настелить полы и навесить потолки до того, как сруб сел и высох, это затруднит циркуляцию воздуха и приведет к «запариванию» дома – на внутренних стенках может появиться плесень или грибок.

Руководитель предприятия «Домострой-СК» Олег Валуев замечает, что в помывочной также не надо делать плинтуса на полу. Под ними собирается влага и также начинается процесс гниения.

Фото №4 – Плесень на непроветриваемых деревянных конструкциях.

Этапы изоляции

Изоляция фундамента и сруба от влаги производится в несколько этапов.

Устраивают дренажную подушку под фундаментом. Этот этап производят еще до заливки фундамента, сразу после подготовки траншеи. На дно траншеи последовательно насыпаются слои песка и щебня. Каждый слой после засыпки тщательно трамбуют. Совокупная толщина дренажной подушки не должна быть менее 30 см.

После заливки, высушивания и снятия опалубки, фундамент обрабатывается обмазочной гидроизоляцией в виде мастики. Лучшего эффекта можно добиться, если использовать комбинированную гидроизоляцию, т. е. наклеить на поверх мастики слой гидроизола или рубероида. Дополнительный гидробарьер можно организовать утеплением фундамента пеноплексом или иной негигроскопичной теплоизоляции.

Гидроизолируется верхний срез фундамента. Он должен иметь максимально гладкую поверхность. Это избавит от возникновения полостей и неровностей, в которых может концентрироваться влага. Когда фундамент будет подготовлен, производят обмазку мастикой. В зависимости от вида применяемой мастики, ее нужно наносить в холодном или разогретом состоянии.

Укладывается рулонная гидроизоляция. Листовой материал должен иметь напуски по краям фундамента в 5-10 см. Нужно обеспечить напуски в местах стыков соседних листов гидроизоляции (не менее 15 см).

Класть изоляцию необходимо так, чтобы материал плотно прилегал к основанию, Оставлять воздушные пузыри и складки недопустимо.

Инструмент для выполнения работ

Чтобы правильно законопатить рубленый дом, необходимо использовать специальные инструменты

Чтобы правильно законопатить рубленый дом, необходимо использовать специальные инструменты. Иначе утеплитель ляжет в щели поверхностно, что приведет к образованию мостиков холода. В основном профессионалы используют специальные конопатки из стали или металла. Первый — лучше. Можно также изготовить деревянные конопатки из плотных пород дерева — бука, ореха, дуба. При этом желательно, чтобы инструмент имел прорезиненную ручку для удобства выполнения работ.

Основной вид инструментов для конопачения:

  • Наборная конопатка. Представляет собой плоское своеобразное зубило с шириной лезвия 10х0,6 см. Используют для набивки утеплителем швов между бревнами.
  • Кривая конопатка. Такое же зубило, но кривой формы. Используется для конопатки углов дома и округлых щелей. Ширина лезвия в этом случае вдвое меньше, чем у наборной конопатки.
  • Конопатка «дорожник». Имеет вилкообразную форму и используется для конопатки щелей методом «в растяжку». Лезвие здесь имеет параметры 170х15 мм. В зависимости от ширины щели можно использовать широкую, среднюю или узкую конопатку.
  • Конопатка разбивная. Имеет клинообразное лезвие шириной 30-35 мм. Такой инструмент используется для расширения узких щелей и наполнения их утеплителем.
  • В помощь всем видам инструмента используют киянку. С помощью такого резинового молотка проталкивают уплотнитель в щели.

Чем конопатить дом из бруса

Принять решение, чем конопатить дом из бруса, не так уж и просто. Производители предлагают много различных материалов, каждый из которых обладает своими плюсами и минусами. Но есть определенные требования, которым применяемые материалы должны отвечать:

  • Долговечность. Минимальный срок работы без потери теплотехнических качеств должен быть не меньше 20 лет. 
  • Низкая теплопроводность. Главной задачей материала являются сохранение тепла и невосприимчивость к колебаниям температуры наружного воздуха и влажности. 

Материалы для конопаткиИсточник yandex.net

  • Воздухопроницаемость, гигроскопичность. Утеплитель должен формировать естественный воздухообмен, но не пропускать холодный воздух. Должен впитывать влагу при необходимости, и отдавать ее, когда требуется. 
  • Схожесть по свойствам с древесиной. Деревянный дом «дышит», утеплитель должен соответствовать принципам жизни древесины и соответствовать его основным характеристикам. 
  • Экологическая чистота. Материал не должен подвергаться гниению, появлению плесени, насекомых, быть не токсичным и изготовленным из природных материалов. 

Люди веками конопатят деревянные срубы. Из сложившейся практики можно выделить две основные категории материалов: традиционные и современные. Рассмотрим подробнее материалы, применяемые при конопатке, отметим их преимущества и недостатки.

Традиционные материалы

Применение традиционных материалов для конопатки имеет многовековую историю.

Раньше вопрос, чем конопатить брусовой дом, решался просто: использовали подручные материалы.

Мох

Преимущества:

Экологически чистый, не подвержен старению и загниванию.  


Мох в кладке брусаИсточник костромской-терем.рф

  • Долговечен.  
  • Имеет антибактериальные и антисептические свойства.  
  • Гигроскопичен.  
  • Воздухопроницаем.  
  • Спокоен к перепадам температуры и влажности.  

Недостатки: трудоемкость при конопачении, привлекает птиц.

Льняная пакля

Отходы после производства льняных изделий используют во многих сферах производства. 


Льняная пакля Источник e-uteplitel.ru

Для конопатки материал тоже хорош.

Преимущества:

  • Пакля имеет отличные антисептические свойства.  
  • Пропитанная древесными смолами, она экологически чистая и имеет высокую устойчивость в работе во влажной среде.  
  • Недорогая.  

Недостатки: изготавливается только одной стандартной ширины – 15 см.

Конопляная пенька

Выглядит примерно как пакля, но волокна гораздо грубее. Пенька такого рода содержит лигнин, что делает ее схожей по составу с древесиной. 


Конопляная пенькаИсточник wikimedia.org

Преимущества:

  • Подходит для использования во влажных условиях.  
  • Не боится перепадов температур.  
  • Не подвержена гниению.  

Недостатки: пеньку применяют в конопатке редко, в связи с ограниченным ее производством и высокой стоимостью волокна.

Современные материалы

Человек в создании новых современных материалов стремится максимально улучшить свойства существующих материалов и удешевить процесс их получения. Сегодня распространенными материалами для уплотнения стыков сруба являются джут и льняной войлок. 

Джут

Самый распространенный материал для конопачения. 


Джут как утеплительИсточник ykt2.ru

Плюсы:

  • Имеет довольно прочное волокно;   
  • Не гниет, поражению плесенью не подвержен;  
  • Джут гигроскопичен и воздухопроницаем.  
  • Идеален в сочетании с древесиной. Не растаскивается птицами.  

Недостатки: недолговечный материал, боится влаги, поэтому не рекомендуется проводить утепление в дождливую погоду, более грубый материал по сравнению с льняными аналогами.

Льняной войлок

Материал на основе льняных волокон, похож на джут, но волокна значительно мягче. Предлагается сразу в рулонах. 


Льняной войлок (евролен, льноватин) Источник recn.ru

Преимущества:

  • Удобен в применении.  
  • Имеет хорошие теплотехнические свойства. 
  • Отталкивает влагу и не гниет. 

Недостатки: высокая стоимость в сравнении

Утеплители из растительных волокон

Джут

Джутовый межвенцовый утеплитель

Джут – один из самых популярных на сегодняшний день утеплителей. Он изготавливается из растения, которое можно встретить в южных широтах. По своему составу материал очень близок к древесине, прочен и очень гигроскопичен, поэтому абсолютно не боится воздействия влаги и может использоваться при утеплении бань. Также джут имеет хорошие декоративные свойства – красивый золотистый цвет, который прекрасно выглядит на фоне древесных стен. Именно этот цвет и является показателем качества джута – некоторые производители добавляют к материалу волокна льна, из-за чего он становится мягким, сероватым и значительно теряет в качестве. Такой джут имеет низкую плотность и слеживается гораздо быстрее.

Джут

Еще один распространенный межвенцовый утеплитель – так называемый «пышный» джут

Он привлекает внимание покупателей благодаря своей толщине и низкой стоимости. Однако вся «пышность» очень быстро исчезнет под весом здания, а соединение волокон в данном случае осуществляется с помощью термосклейки с применением синтетических материалов

Чтобы правильно выбрать утеплитель из джутовых волокон, следует учитывать необходимую толщину материала, которая напрямую зависит от особенностей поверхности бревен (сухость, ровность и т.д.).

  1. Для деревянных домов из клееного и обычного бруса рекомендуется использовать материал толщиной 5-6 мм и плотностью 400 г/м кв.
  2. Для зданий из оцилиндрованного бревна понадобится утеплитель толщиной 8-10 мм и плотностью 600 г/м.кв. Можно использовать другой вариант, толщиной 5-6 мм и плотностью 400 г/м кв., который укладывается в два слоя.
  3. Для рубленых домов из дерева рекомендуется брать утеплитель толщиной 15-18 мм плотностью 800 г/м кв. Допускается использование материала толщиной 8-10 мм и плотностью 600 г/м кв. в два слоя.

Так выглядит качественный межвенцовый джутовый утеплитель

Межвенцовый утеплитель из джута предлагается покупателям как в виде лент, так и в виде пакли или веревок. Последний вариант сегодня очень популярен, так как придает строению привлекательный и законченный вид.

Пакля джутовая

Джутовые канаты

Лен

Межвенцовые утеплители из льняных волокон стоят дешевле джутовых волокон, и имеют ряд достоинств и недостатков. Лен абсолютно безопасен для человека (иногда его называют даже полезным для здоровья), быстро впитывает и отдает влагу, не накапливает статическое электричество и не способствует размножению микроорганизмов. В материале нет жестких или колючих примесей, поэтому все работы можно выполнять вручную.

Межвенцовый утеплитель лен

Наиболее бюджетный вариант – льняная пакля, которую можно найти на любом строительном рынке. Ее недостатки заключаются в том, что укладка в данном случае представляет собой достаточно трудоемкий процесс (ее придется распределять вручную, что представляет собой достаточно сложную задачу), материал может перегнить, а впоследствии его могут растащить птицы. Кроме того, в льняных утеплителях часто заводится моль, которая прогрызает материал насквозь, а при выполнении отделочных работ она может наматываться на сверло.

Пакля льняная

Более дорогое, но при этом практичное решение – льняной утеплитель в виде ленты, так как укладывать его значительно проще, а надежность материала намного выше. Материал может иметь разную ширину, а также не требует подготовительных работ – его можно укладывать сразу же.

Конопля

Коноплянка — натуральный межвенцовый утеплитель

Конопля тоже представляет собой один из древнейших материалов для утепления строений из дерева (даже само название растения происходит от слова «конопатка») – из нее изготавливается материал под названием пенька. Минусы у него точно такие же, как у льняного волокна: горючесть, склонность к гниению и размножению насекомых.

Пенька из конопли

Химические характеристики натуральных волокон

 ДжутЛенПенька
Лигнин12,72-53,7-8
Целлюлоза64-7176-8074-77
Пектин0,230,9
Воск0,3-0,42-30,6-0,8
Вода108,510
Длина частиц2-313-3015-25

Основным показателем прочности волокон является содержание в них природного полимера лигнина. Это вещество содержится в дереве, поэтому натуральные утеплители не разрушают его структуру. Оно способствует одеревенению клеток и формированию водоотводящих каналов (больше всего лигнина содержится в джутовых волокнах). Пектин и воск отвечают за эластичность и гибкость материала: соответственно, самые мягкие волокна имеет лен, а самые жесткие – джут.

Непригодные для утепления материалы

Вариант #1 — минеральная вата

Обычная минеральная вата также никаким образом служить теплоизолятором для бруса не может – у ее нитей влагопоглощение близко к нулю. Вся влага в этом материала держится за счет натяжения волокон и никуда не исчезает. Кроме того, этот материал пропускает тепло и даже создает точку росы при растопке бани. И все же и ее иногда умудряются применять недобросовестные строители.

Вариант #2 — изовер

Что касается Изовера, который в последнее время стал неимоверно популярен, то в тех местах между венцами, где зазора нет, он сжат практически на все 100%, и здесь его теплопередача несколько меньше, чем у другого материала в таких же условиях. А вот в местах зазоров Изовер немного распушен и вполне нормально справляется со своими функциями теплоизолятора. С другой стороны, способность принимать и отводить влагу у Изовера почти такая же, как у многих других межвенцовых утеплителей, зато этот материал не горит, не гниет, его не нужно конопатить и со временем он не рассыпается, как труха. Неприятное пыление же можно устранить герметичной отделкой.

Итак, подведем итоги. Вот чем Изовер предпочитаем многими как межвенцовый утеплитель:

  • Не горит, не гниет;
  • Удобен в работе;
  • Хорошо сдавливается и не оставляет щелей;
  • Не нравится птицам;
  • Не нуждается в дополнительной конопатке.

Но есть у этого модного материала и существенный недостаток: он не слишком экологичен, и при легком разрыве испускает колкую и аллергическую пыль. А еще быстро накапливает влагу… И многие ленивые строители убеждают будущих владельцев бань использовать именно этот межвенцовый утеплитель – ведь им самим так намного легче работать: режется он легко, прямо-таки раскатываясь по бревну, стройка идет быстро и затрат меньше. Вот почему, несмотря на рекламу от соседей, далеко не многие хотят класть в стенах бани Изовер – особенно те, кто видел его в процессе использования: даже при сухом брусе утеплитель оказывался на 2/3 мокрым.

Также подобные им синтетические материалы нередко служат опасным источником фенола. Итак, сделаем вывод: минеральная вата в сжатом состоянии влагу не выводит совсем, а Изовер, если не закрыт пароизоляцией, и вовсе превращается в губку. Решение за вами.

Вариант #3 — полиуретановая пена

Используют в качестве межвенцового утеплителя и полиуретановую пену. Ее ценят за такие свойства:

  • Быстрый технологичный монтаж.
  • Хорошая адгезия, благодаря которой брус склеивается намертво. При сушке он не перекрутится, и парную не перекосит.
  • Углы в срубе пена герметизирует куда лучше, чем мох или пакля.
  • Затвердевшая однокомпонентная пена не огнеопасна и не выделяет токсины, чем, правда, не может похвастать многокомпонентная.
  • Процесс конопатки после пены достаточно прост.

Но при всех своих плюсах пена как межвенцовый утеплитель не радует такими качествами:

  • Не эластична, из-за чего могут со временем возникнуть микротрещины (а дерево, как любой живой материал, может слегка изменять свои объемы).
  • Зимой плохо переносит холод – крошится.
  • Малоустойчива к воздействию ультрафиолетовых лучшей. Со временем от солнца каменеет и выкрашивается.
  • Недостаточно экологична.

И, заметим, полиуретановая пена в качестве межвенцового утеплителя сегодня используется сравнительно мало, а потому многие другие негативные последствия такого утепления еще не известны. Но саму пену еще применяют как межвенцовый утеплитель в такой альтернативе:

  • Вариант №1. Брус кладут через полметра, и после окончания строительства пенят. Так он якобы быстрее сохнет, и потом оставшуюся широкую щель можно запенить. Быстро, герметично и не нет нужды в конопатке. Изнутри бани щели конопатятся льняной веревкой.
  • Вариант №2. Перед тем, как применяют пену, дают бане полностью сесть на пакле. Ведь осадка здания происходит из-за усушки самого бруса – а это минимум полтора года. После чего в пакле пробивают 5 сантиметровую щель и пенят паз, и, наконец, защищают герметиком по швам.

Что касается выбора марки пены, то пока более всего подходит для этой цели «Макрофлекс Про». Одним словом, материалов много, и, как говорится, сколько людей – столько и мнений. Есть и такие владельцы бань, которые еще десять лет назад возвели свои парные и вполне довольны Изовером как уплотнителем. Они утверждают, что брус после дождей будет мокрым на месте утеплителя не зависимо от вида последнего: мох это, или современный материал. А главные преимущества становятся решающим фактором: это дешевизна и легкость постройки укладки

Важно только не брать самый дешевый Изовер (его еще называют китайским) – от него действительно можно отравиться

Особенности применения межвенцового утеплителя

Деревянные стены хорошо впитывают влагу и при изменении влажности меняют свои линейные размеры и объем. Поэтому деревянный сруб постоянно находится в движении, которое приводит к появлению трещин в стене. Они становятся причиной преждевременного разрушения пиломатериалов и быстрого остывания помещения. Чтобы предотвратить появление щелей между бревнами, укладывают межвенцовый утеплитель.

Принцип использования материала очень простой: его настилают в специальный паз на брусе и фиксируют строительным степлером. Сверху укладывают другой кругляк, который своим весом сжимает изолятор и удерживает от выдувания. Стык становится непродуваемым.

Утеплитель применяется с любыми бревнами — оцилиндрованными, профилированными и грубообработанными. Его размеры зависят от качества обработки пиломатериалов. Для бревен с высоким качеством отделки понадобится стандартная полоса длиной 25 м, толщиной 8-10 мм и шириной от 5 до 15 мм, под размер стыковочной поверхности.

Продается изолятор в рулонах, что ускоряет процесс монтажа в несколько раз. Его плотность должна быть не менее 600-700 г/м 2 . Клееные брусья утепляют изделиями меньшей толщины, рубленые бревна — более толстыми.

Существуют две группы такого рода утеплителей — натуральные и синтетические, они обладает своими достоинствами и недостатками. Рассмотрим их подробнее:

Натуральные утеплители. Таких материалов совсем немного — это модификации джута и льна. Они изготавливаются по иглопробивной технологии, в результате получается истканное полотно в виде войлока. Реже для таких целей используются мох, пакля и овечья шерсть.
Синтетические утеплители. Подобных образцов гораздо больше, один из самых популярных — политерм. Они значительно дороже натуральных, не горят, обладают высокой восстанавливаемостью, но имеют низкую паропроницаемость. Если дом с законопаченными отверстиями долго будет стоять без защитной облицовки, лучше использовать искусственные изоляторы. Не рекомендуется применять минеральную, полиуретановую вату, изовер.

Процесс утепления стыков разбит на два этапа. Лента укладывается между бревнами на стадии возведения стен. Через год, когда короб даст усадку, выполняется процесс конопачения стыков для устранения возможных щелей.

Особенности применения межвенцового утеплителя

2

  1. Натуральные утеплители. Таких материалов совсем немного — это модификации джута и льна. Они изготавливаются по иглопробивной технологии, в результате получается истканное полотно в виде войлока. Реже для таких целей используются мох, пакля и овечья шерсть.
  2. Синтетические утеплители. Подобных образцов гораздо больше, один из самых популярных — политерм. Они значительно дороже натуральных, не горят, обладают высокой восстанавливаемостью, но имеют низкую паропроницаемость. Если дом с законопаченными отверстиями долго будет стоять без защитной облицовки, лучше использовать искусственные изоляторы. Не рекомендуется применять минеральную, полиуретановую вату, изовер.

Правила конопачения

Конопатка сруба выполняется в два этапа – сразу после возведения и спустя некоторое время, когда произойдет усадка. Первичное (или черновое) конопачение может осуществляться двумя способами: с укладкой утеплителя в процессе сборки стен или единовременное выполнение работ по завершению строительства.

Каждый сруб требует качественной конопатки, которая выполняется в два этапа

1 способ

Выполняют укладку нижнего ряда бревен на основание.

Уложенные бревна сруба и межвенцовый утеплитель между ними

Затем сверху расстилают утеплитель так, чтобы концы материала равномерно свешивались с обеих сторон. Далее укладывают второй венец, и снова слой утеплителя. Так повторяют до самого верха сруба. После того, как все работы по возведению сруба завершены и установлена крыша, выступающие концы уплотнителя забивают при помощи конопаток в зазоры между брусьями.

Результат конопатки сруба

2 способ

Конопатить начинают после монтажа кровельной системы на сруб. Утеплитель (лучше всего ленточный) прикладывают к шву нижнего ряда и при помощи инструмента запихивают в зазоры между бревнами по всей длине, оставляя свисающие края шириной 5-7 см. Затем эти края подворачивают, формируют из них валик и забивают внутрь шва. Повторяют процедуру в следующем ряду и так до верха конструкции.

Второй этап конопачения выполняют после усадки сруба – через 1-2 года. Выбранный утеплитель прикладывают к щелям между венцами и плотно забивают внутрь. Начинать работу всегда следует с нижнего ряда, и делать обязательно по периметру сруба.

Подбивка утеплителя

Нельзя сначала конопатить одну стену, затем вторую, и так далее. Кроме того, каждый ряд конопатят и с наружной, и с внутренней стороны, чтобы избежать перекосов конструкции. Утеплитель приподнимает сруб на 5-10 см, и неравномерное его распределение способствует отклонению стен по вертикали. В отдельных случаях сруб конопатят третий раз – через 5-6 лет после возведения. За это время происходит полная усадка древесины, и образуются новые зазоры.

Зазоры между венцами

Существует два способа конопачения – «в набор» и «в растяжку». Первый используют для устранения широких зазоров между бревнами, второй обычно применяют при первичной конопатке, когда зазоры еще узкие.

Для работы нужны инструменты – набор конопаток, дорожник и киянка. Как правило, конопатки используются металлические, хотя многие мастера самостоятельно изготавливают их из твердых пород дерева.

Это интересно: Почему дымит печь в бане

Критерии выбора и на что следует обращать внимание при покупке

Приобретая джутовый утеплитель, главное не ошибиться в его качестве, которое в первую очередь зависит от назначения материала

При выборе межвенцового утеплителя для клееного бруса следует обязательно обращать внимание на:. Ширину ленты

Рекомендуемые параметры не должны превышать более половины диаметра бревна

Ширину ленты. Рекомендуемые параметры не должны превышать более половины диаметра бревна.

Плотность. В холодных строениях могут использоваться менее плотные разновидности материала (до 400 г/м2), поэтому данный показатель не является столь критичным при покупке межвенцового утеплителя для бруса. Какой выбрать материал при возведении бревенчатого дома? В этом случае на плотности экономить не стоит, оптимальный показатель не должен быть ниже 600 г/м2 при толщине ленты 8-10 мм. Такие стены будут обладать высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, в результате чего снизятся затраты на отоплении, а само здание прослужит очень долго.

Цвет и отсутствие добавок. Межвенцовый утеплитель из джута имеет золотисто-коричневый оттенок. Если на поверхности заметно выделяются вкрапления серого или темного цвета, то это указывает на присутствие отходов переработанного льна, джутовой мешкотары или шерстяных волокон. Такой материал состоит из не натурального волокна и обладает более низкими техническими характеристиками, поэтому его лучше не использовать при строительстве жилого дома.

Неоднородность и наличие уплотнений. Качественный материал имеет плотную равномерную текстуру и гладкую поверхность, если этого не наблюдается и присутствуют уплотнения, то — это подделка.

Стоимость. Низкая цена джутового утеплителя является основным показателем плохого качества, поэтому такой уплотнитель можно использовать только в нежилых строениях.

Перед покупкой межвенцового утеплителя для бруса кроме визуальной проверки, желательно ознакомиться с составов материала, поэтому нужно попросить у продавца сертификат. При наличии добавок лучше отказаться от покупки такого материала.

Правильно выбранный материал не только облегчит работу строителей, но и обеспечит надежную защиту деревянному зданию. Зная обо всех особенностях джутовой ленты, можно самостоятельно приобрести межвенцовый утеплитель для бруса, какой выбрать — полностью зависит от назначения и области применения.

Поделитесь в социальных сетях:vKontakteFacebookTwitter
Напишите комментарий