Как сделать печь на опилках длительного горения своими руками – пошаговое руководство

Делаем буржуйку

Печи длительного горения буржуйки хороши тем, что они делаются из любых доступных материалов – это различные бочки, старые вместительные бидоны, куски труб большого диаметра или просто листовой металл. В качестве исходного материала мы выбрали листовую сталь – это более удобный в обработке материал. Вы можете приспособить для этого бочку, но выполнять работы в ее внутреннем объеме не очень удобно.

Все размеры представлены скорее как ориентиры, некий усредненный наилучший вариант. Вы же, в свою очередь, можете отклоняться от размеров деталей для создания печки, удовлетворяющей Ваши конкретные пожелания.

Конструкция печи длительного горения вполне понятна из представленного выше чертежа. Вот ее основные узлы:

• Камера сгорания – в ней горят дрова с образованием пиролизного газа;
• Камера дожига – в ней происходит сгорание продуктов пиролиза;
• Дверки камеры сгорания и зольника – они приобретаются в магазине, но их можно изготовить и своими руками;
• Дымоход – в большинстве случаев это труба диаметром 100-150 мм.

Вы можете отклониться от чертежа в ту или иную сторону. Но помните, что с уменьшением размеров уменьшается время горения и уменьшается мощность печи длительного горения.

Чем меньше мощность, тем меньше отапливаемая площадь. Поэтому лучше всего предусмотреть небольшой запас.

Для изготовления печи длительного горения типа буржуйка нам понадобится листовая сталь толщиной не менее 3 мм – это обеспечит продолжительный срок службы отопительного оборудования. Если сталь будет тонкой, она начнет прогорать – через пару сезонов в ней образуются дыры

Поэтому толщине стали уделяется особое внимание. Оптимальное значение толщины составляет 3-5 мм

Для нашего примера мы возьмем классическую схему буржуйки, доработаем и получим в свое распоряжение эффективную печь для дома на дровах. На начальном этапе готовим боковые листы – на нашем чертеже они имеют размеры 450х450 мм. Далее изготавливаем нижние стенки, переднюю и задние стенки – их размеры составляют 200х450 мм. В итоге у нас должен получиться прямоугольный короб. Но не спешите сваривать его воедино – впереди полно работы.

Для начала нужно изготовить основу – это нижняя стенка и две боковые. Свариваем их воедино, на высоте 80 мм от дна привариваем колосниковую решетку. Теперь нужно подготовить переднюю стенку печи длительного нагрева – ввариваем в нее обе дверцы, после чего привариваем ее к нашей конструкции.

Готовим два металлических листа размером 200х370 мм. Первый из них привариваем к передней и боковым стенкам на высоте 160 мм от верха. Далее готовим заднюю стенку – ввариваем в нее небольшие металлические трубки, которые должны входить в пространство между двумя внутренними листами, образующих камеру дожигания – через них будет подаваться вторичный воздух. Потом привариваем заднюю стенку и второй металлический лист на высоте 80 от верха (приваривается к боковым и задней стенкам).

Шибер используется для регулировки воздушных потоков. Именно он повышает эффективность и качество тяги.

Наша печь длительного горения своими руками почти готова – осталось разобраться с верхней крышкой. В ней мы делаем отверстие диаметром 100 мм и ввариваем кусок трубы для будущего дымохода. Теперь остается выяснить, нужна вам варочная поверхность или нет – она тоже вваривается в верхнюю крышку. На последнем этапе устанавливаем крышку на место и привариваем ее – печка готова, теперь ее можно установить на негорючее основание, приделать дымоход и запустить.

При запуске представленной выше печи длительного сгорания дайте ей разгореться, после чего прикройте поддувало, чтобы дрова еле тлели и началась генерация пиролизного газа.

Еще одна интересная пиролизная печь длительного горения представлена на следующем рисунке. Она изготавливается из бочки или отрезка трубы большого диаметра и снабжается подходящей крышкой. В нижней части, на расстоянии 80-100 мм от дна, вваривается металлический диск с отверстием посередине. Между диском и дном, на боковой стенке, вваривается дверца. Полученное пространство образует у нас топку. В верхней части ввариваем дымоход диаметром 70-100 мм.

В плане дешевизны использования такая печь сущий подарок, так как недостатка в опилках в частном доме не бывает.

Полученная печь длительного горения получает тепло за счет сжигания пиролизных газов, образующихся при нагреве опилок. Сами опилки засыпаются в основной объем, а для того чтобы они не просыпались в топку, производится их трамбовка с помощью деревянного конуса. При запуске печи в топке разводится огонь, конус извлекается – через некоторое время агрегат начнет давать тепло.

Советы по эксплуатации

Для отопления жилого помещения рекомендуется установить оборудования для безопасности. Контроль можно обеспечить с помощью приборов контроля давления и температуры, которые устанавливаются на приваренные к обшивке штуцеры. Также желательно установить ограничительный клапан, который будет срабатывать при повышении температуры до определенного уровня риска.

Важным аспектом эксплуатации является правильная загрузка топлива, а именно – опилок. Поэтому нужно изготовить специальное приспособление в виде воронки из трубы (тонкого металла). Главное, чтобы стороны конуса были максимально пологими.

Уличная мини-печь типа «тандыр»

На вашей даче есть беседка или просто уютный уголок, в котором можно собраться семьей или дружеской компанией, к примеру, на шашлыки? Тогда соорудите уличную мини печь для приготовления разнообразной пищи на костре – это очень вкусно.

Классический тандыр

Для сборки уличной печи используйте экологически чистые и внешне привлекательные материалы. Отлично подойдет обожженная глина. Такая сравнительно небольшая конструкция будет уместна как на маленьком участке, так и на просторном частном имении.

Тандыр

Простейшая и одновременно с этим очень оригинальная мини печь «тандыр» позволяет готовить практически любые блюда – от элементарных лепешек и супов до сложной выпечки и мясных блюд.

Тандыр — находка для гурманов

Габариты и место размещения печи выбирайте в соответствии с личными предпочтениями. Перед началом работы подготовьте все необходимые для сборки печи приспособления, чтобы не отвлекаться в дальнейшем на поиски недостающих элементов.

Готовить в тандыре — одно удовольствие

Набор для обустройства тандыра

Вам понадобится следующее:

• очень большой казан. Чем больше будет эта емкость, тем производительнее и удобнее получится печь;
• бумага;
• растительное масло;
• солома либо овечья шерсть (второй вариант предпочтительнее);
• просеянный песок;
• глина;
• качественный кирпич для устройства фундамента.

Обустройство основания печи

Делаем основание для тандыра

Делаем основание для тандыра

Подготовьте основание. Выройте яму глубиной 100-110 см и дополнительно сделайте в яме углубление для установки асбестовой трубы. Труба будет обеспечивать приток воздуха в тандыр, необходимого для поддержания стабильного пламени.

Делаем основание для тандыра

Делаем основание для тандыра

Выложите дно ямы одним рядом полнотелого кирпича из обожженной глины. Заполните швы глиной. Установите асбестовую трубу в предварительно подготовленное углубление.

Выставьте кольцо из вертикально размещенных кирпичей в количестве 24 штук. Кирпичи выставляйте без применения раствора, т.е. насухо. В результате внутренний диаметр кольца должен составить немного более 50 см. Швы между кирпичами и место входа трубы заполните глиной. Тщательно промажьте глиной внутреннюю поверхность трубы.

Делаем основание для тандыра

Выложите второй ряд кирпича аналогично первому. Заполните швы глиной.

Выложите третий ряд кирпича по такой же схеме, но с немного увеличенным внутренним радиусом. Заполните швы глиной. Основание готово.

Обустройство купола

Казан является «сердцем» рассматриваемого печного агрегата. Подберите самую глубокую и вместительную емкость, которую только сможете отыскать.

Казан

Приготовьте смесь из части глины и двух частей чистого песка. Добавьте к смеси немного соломы либо овечьей шерсти.

Готовим глину

Обмажьте приготовленной смесью внешние стенки емкости. На верхней стенке оставьте участок без раствора диаметром порядка 0,5 м – именно на нем вы будете готовить свои кулинарные шедевры, предварительно установив решетку. Через это же отверстие вы будете загружать дрова.

Переворачиваем казан

Лепим газеты и мажем казан глиной

Раствор наносите толстым равномерным слоем. Оптимальная толщина – порядка 80 мм. Ближе к основанию увеличьте толщину слоя до 100 мм. Оставьте печь сохнуть на 1-2 недели. Когда импровизированная облицовка из глины полностью просохнет, снимите ее с казана и установите на кирпичное либо каменное основание.

Режем штукатурную сетку из стекловолокна и обклеиваем

Можете начинать пользоваться печкой, предварительно уложив на отверстие вверху решетку. Дрова загружайте через это же отверстие, с помощью дверцы поддувала регулируйте интенсивность тяги.

Делаем купол тандыра

Делаем купол тандыра

Ставим купол на основание

Ставим купол на основание

Обмазываем глиной стенки

Набираем объем и высоту до нужного уровня

Сжигаем внутри газеты и сущим тандыр

Протопка тандыра

Первый шаг. Раскатайте густой раствор (рецепт приводился ранее) на множество валиков диаметром порядка 50 мм. Обмотайте каждый валик вокруг корпуса, ярус за ярусом. Витки плотно сжимайте друг с другом. Сверху не забудьте оставить упоминавшееся в прошлом руководстве отверстие без облицовки.

Второй шаг. Дайте глине высохнуть и снимите конус с казана.

Третий шаг. Установите глиняный конус на основание из камня либо кирпича. Внизу корпуса сделайте поддувало. На отверстие установите дверцы.

В завершение, вне зависимости от выбранного метода изготовления корпуса, готовое изделие необходимо обжечь. Для этого загрузите тандыр дровами, протопите и дайте медленно остыть на воздухе.

Подходящие системы отопления

• отопительные печки;
• отопительные печи с регистром водяного отопления или калорифером;
• водяное отопление с радиаторами;
• водяной теплый пол;
• воздушное отопление;
• воздушный теплый пол.

Отопительные печи обогревают пространство вокруг себя, поэтому подходят лишь для небольших домов. На расстоянии 10 метров от печи температура падает на 10–15 градусов, поэтому в больших домах печь может выступать лишь в роли дополнительного обогревателя.

Отопительные печи с регистром водяного отопления или калорифером сочетают в себе преимущества печей и котлов. Они дают такое же тепло, как обычная отопительная печь и нагревают теплоноситель, который по трубам или воздуховодам поступает в удаленные комнаты.

Большая масса печи превращает ее в теплоаккумулятор, благодаря которому вам не придется каждые 2 часа растапливать котел заново или каждый час подкидывать в него дрова. Печь будет поддерживать температуру теплоносителя до 6–10 часов, поэтому вы сможете топить 2–3 раза в сутки.

Водяное отопление с радиаторами в каждой комнате можно использовать как с водяным котлом, так и с печью, работающей на опилках, если в нее врезан водяной регистр. Как и любое другое водяное отопление, оно может работать на естественной или принудительной циркуляции теплоносителя.

Водяной и воздушный теплый пол не только отапливает помещение, но и улучшает его микроклимат. Зимой очень приятно пройтись босиком по полу, ощущая ногами его тепло. Главный недостаток теплого пола – высокая стоимость материалов и работ, ведь необходимо не только проложить воздуховоды или водяную трубу, но и качественно утеплить пространство между полом и землей или фундаментом.

Воздушное отопление обходится также дорого, как и теплый пол, ведь необходимо проложить по всему дому воздуховоды, а также поставить автоматические увлажнители из-за сильного пересыхания воздуха. В качестве источника тепла можно использовать печи с калорифером.

Отличие между печами и котлами заключается только в наличии у котла водяной рубашки, то есть пространство между горячим корпусом и наружным кожухом заполнено водой.

Вот отличительные черты каждого отопительного прибора:

• печь – непосредственный нагрев воздуха и окружающего пространства;
• калорифер – нагрев воздуха для доставки в другие комнаты без нагрева окружающего пространства;
• печь-калорифер – обогрев окружающего пространства и нагрев воздуха для доставки в другие комнаты;
• печь с регистром – нагрев окружающего пространства и воды для доставки в другие комнаты;
• котел – нагрев воды для доставки в другие комнаты.

Поэтому калориферы и котлы устанавливают в подсобных помещениях и нередко утепляют снаружи. Ведь не имеет смысла тратить тепловую энергию на сильный обогрев подсобного помещения, а чем меньше тепла уйдет на это, тем больше достанется другим комнатам.

Перегородки

Интерьер кухни и гостиной начинают продумывать со стыковки двух зон.

• Вот некоторые из способов и предметов, которые разграничивают пространство:
• установка барной стойки;
• кухонный остров;
• большой стол;
• монтаж невысокой перегородки.

Дизайнеры советуют устанавливать широкую стойку, поскольку за ней можно будет сидеть, как за обычным столом, а высокие стулья вполне подойдут для всей семьи.
Однако в комнатах небольшого размера (16 кв м) устанавливают узкие стойки.Кухонные острова удобны в использовании, однако подходят только для больших кухонь-столовых (25 кв м или 30 кв м). Капитальные невысокие перегородки ставят только если заранее решено, для чего их будут использовать (к примеру, как подставку под телевизор).

Актуальность и преимущество печей на опилках

Современный мир все больше осознает угрозу исчерпаемости привычных видов топлива. В развитых западных странах, особенно в Европе, находящейся в зависимости от поставок газа и нефти из других стран, ведется активный поиск альтернативных видов топлива. Актуальным остается также поиск отопительных устройств, способных преобразовать это топливо в тепловую энергию.

В результате работы инженерной мысли были созданы некоторое количество новых моделей печей. Отдельно хотелось бы сказать про печь на опилках.

Опилки для нашей страны до сегодняшнего дня являются бросовым видом топлива. Деревоперерабатывающие предприятия до сего дня не наладили их использования в отопительных целях. Они предпочитают утилизировать их каким-либо примитивным образом.

Поэтому создание печи на опилках оказывается крайне выгодным для населения, особенно если речь идет об отоплении дачного домика, гаража, теплицы или мастерской.

Модифицированные печи

Самыми перспективными на сегодняшний день считаются печи длительного горения. В большинстве своем это пиролизные, или газогенераторные печи. В своей конструкции они имеют две камеры сгорания. Первая, нижняя камера, предназначена для загрузки топлива. Здесь твердое топливо при минимальном доступе кислорода доводится до состояния тления. Печи длительного горения на опилках имеют нижнюю камеру, в которую помещают брикеты из опилок. Во время тления выделяется горючий газ в большом объеме. Этот газ без остатка сгорает в верхней камере. Именно сгорающий газ передает свое тепло воздушному потоку, циркулирующему либо во внешнем кожухе печи, либо в системе трубок. Так печь на опилках быстро разогревает воздух в помещении до необходимой пользователю температуры.

В печной заслонке устанавливается система управления интенсивностью горения. Благодаря ей, впервые среди моделей металлических печей, появляется возможность регулировать температуру в печи и в помещении. Печи на опилках длительного горения могут работать одновременно и на других видах твердого топлива: щепе, брикетах торфа, дровах

Универсальный характер обогревательных устройств особенно привлекает внимание населения

В большинстве своем под работу на опилках настраиваются печи Бутакова и Булерьян. К сожалению, печи Булерьян стоят недешево, и способны функционировать исключительно на брикетированном топливе, обладающим определенным уровнем влажности (сухости). Куда более демократичными ценами отличаются печи Бутакова.

Делаем печи сами

Народные умельцы, настроенные на экономичный способ обогрева дачного домика, гаража или мастерской, стремятся использовать самодельные печи на опилках. В этом случае экономия получается двойная: нет затрат на приобретение дорогостоящего печного оборудования, и минимизируются расходы на приобретение топлива (опилок россыпью).

Во всемирной сети мастера выкладывают оригинальные схемы печи, которую они создают собственными силами. По своему устройству она отличается крайней простотой, требует небольшого количества материалов для изготовления, находящихся под рукой

Так же важно обеспечить оборудование дымоходом для печи или котла

И самое главное – топливо в него загружается россыпью, без затрат на изготовление брикетов и сушку.

Это – обычная круглая однокамерная буржуйка, со вставным цилиндром для опилок. Как правило используют такую печь буржуйку для дачи и не жилых помещений. Перед растопкой печи вставной цилиндр вынимается, в его середину вставляется сердечник. Затем вокруг сердечника укладываются слоями опилки и трамбуются. Цилиндр помещается в корпус буржуйки, сердечник вынимается, и остается пространство, через которое в опилки поступает воздух, необходимый для горения. Печь на опилках своими руками изготавливают довольно часто, поэтому технология ее эксплуатации отработана хорошо. Розжиг производится снизу, из зольного ящика. Полностью загруженная опилками печь способна обогревать помещение в течение 12 часов, а то и больше.

Подойдет для любого помещения

Самодельная печь на опилках как и печка слобожанка может быть использована как для полноценного обогрева жилища или производственного помещения, а также для домашней коптильни. Так обогревательные устройства на альтернативных видах топлива широко используются населением с целью сокращения расходов на энергоносители. В этом предприимчивое население обгоняет слабо реагирующих крупных производителей отопительных устройств. Перспективность использования дешевых видов топлива проверяется на практике весьма энергично и изобретательно.

1 Принцип работы котла

На сегодняшний день существуют различные конструкции отопительных котлов, работающих на опилках. Это могут быть классические печки-буржуйки с подключенным к ним тепловым контуром. Большой популярностью пользуются модификации, в которых отсутствует зольник, а загрузка топлива осуществляется сверху при помощи бункера и механизированного шнека, что позволяет автоматизировать работу отопительного оборудования.

Модификации котлов с бункером не только отличаются эффективностью, но и позволяют существенно упростить обогрев частного дома. Домовладельцу не придется ежедневно выполнять дозагрузку топлива, а при условии использования качественно высушенных опилок такие отопители будут отличаться максимально возможной эффективностью и экономичностью. Отдельные модификации, которые оснащаются увеличенными в размерах топочными баками и дополнительными бункерами с опилками, могут работать на одной загрузке топливом 5−6 дней, обеспечивая теплом частный дом площадью в 150−200 квадратных метров.

К особенностям эксплуатации отопительных приборов этого типа относят следующее:

• Возможность регулировки подачи воздуха в горелку.
• Большой объем топливника.
• Увеличенная площадь водяной рубашки и теплообменника.
• Горение топлива в зависимости от модификации котла идет сверху вниз или снизу вверх.

Печи и котлы для работы на опилках

Существует 2 вида топок, которые отличаются по способу подачи воздуха:

• сверху, через опускающийся воздуховод;
• снизу, через заранее сделанный канал в опилках.

Самые известные печи и котлы первого типа – это устройства под маркой Стропува. Их выпускают как в виде печей, так и котлов.

Как мы уже говорили в статье (Топливо из опилок), отличие между печами и котлами в том, что первые греют воздух напрямую, а вторые нагревают теплоноситель. Затем теплоноситель, в роли которого может быть, как вода, так и воздух, поступает по трубам в комнаты и обогревает их.

С опускающимся воздуховодом

Печи и котлы длительного горения Стропува устроены так:

• корпус выполнен из трубы диаметром 50–70 см;
• в этом корпусе прорезаны две дверцы – загрузочная сверху и прочистная снизу;
• через крышку проходит телескопическая труба (в самодельных устройствах ее заменяет обычная труба большой длины) – воздуховод;
• к нижней части воздуховода приварен стальной круг толщиной 10 и шириной немного меньше внутреннего диаметра корпуса;
• к верхней стороне диска прикреплены цепочка или стальной тросик для подъема воздуховода;
• к нижней стороне диска приварены уголки или швеллеры, создающие оптимальный зазор между диском и топливом;
• отверстие для выхода дыма сделано немного выше прочистной дверцы.

Работают на опилках такие котлы и печи так:

• подняв с помощью тросика или цепочки воздуховод, печь или котел загружают опилками, максимально утрамбовывая их;
• загрузив опилки, сверху укладывают растопку – бумагу и различные щепки;
• дождавшись, когда растопка разгорится, опускают воздуховод и закрывают загрузочную дверку;
• подачу воздуха устанавливают на максимум, из-за чего верхний слой опилок разгорается и печь/котел переходит в рабочий режим;
• огонь и дым поднимаются через пространство между диском и корпусом и нагревают как воздуховод, так и корпус;
• печь начинает излучать тепло, а котел нагревает водяную рубашку;
• по мере прогорания опилок их уровень становится все ниже и следом за ним опускается воздуховод, такая система обеспечивает постоянный приток воздуха в зону горения и оптимальный режим сжигания топлива.

С нижним подводом воздуха

Котлы и печи без опускающегося воздуховода устроены и работают несколько иначе. У них воздуховод подходит к топке снизу.

Такие отопительные устройства загружают через откидную крышку. Дымоход подключен чуть ниже откидной крышки.

Откидную крышку герметизируют асбестовым шнуром или лентой.

Во время загрузки в воздуховод вставляют длинную деревянную заглушку конусной формы (верхний диаметр в 1,5–3 раза больше нижнего).

Опилки плотно утрамбовывают и после окончания загрузки вытаскивают заглушку – через получившийся канал к верхнему горящему слою опилок поступает воздух.

После того как опилки разгорелись, снижают подачу воздуха и печь или котел переходит в режим длительного горения (тления).

Последовательность сборки печи длительного горения

Технология сборки печи включает в себя следующие этапы:

1. В первую очередь к корпусу устройства приваривается нижняя заглушка, которая будет выполнять функцию дна печи на щепе.
2. Верхняя крышка вырезается из листового металла. В центре крышки нужно проделать отверстие, в которое можно будет вставить 76-мм трубу. К верхней боковой части корпуса при помощи сварки крепится 10-см труба.
3. Следующий шаг – изготовление поддувала. Для этого берется труба диаметром 76 мм и разрезается таким образом, чтобы получился кусок, высота которого совпадает с высотой корпуса. Снизу нужно приварить четыре ножки из арматуры – это позволит поднять поддувало примерно на 10-15 см. Поддувало вставляется в топку при помощи штырей до тех пор, пока деталь не упрется в дно.
4. Заготовленные опилки спрессовываются и загружаются прямо до уровня дымохода. От качества прессовки топлива напрямую зависит эффективность отопления.
5. В процессе прессовки и загрузки топлива поддувало рекомендуется слегка раскачивать – это позволит создать небольшой зазор между поддувалом и опилками, в результате чего опилки будут разгораться намного быстрее.

Чтобы лучше разобраться в монтаже, лучше всего будет изучить чертеж печи длительного горения на опилках. Используя печь на опилках, топливо нужно очень хорошо спрессовывать, чтобы оно не занимало слишком много места и могло гореть достаточно долго. Загружать опилки выше уровня дымохода нельзя.