Полипропилен в отоплении, крик души

Монтаж полипропиленовых труб своими руками

Для соединения участков ППР труб между собой могут использоваться два вида сварки: встык и раструбная. Так как условия эксплуатации в системах отопления жесткие — повышенные температуры и давление — используется обычно более надежный способ раструбной сварки с использованием фитингов.

При сборке отопления из полипропилена своими руками главное помнить несколько ключевых моментов:

  1. Если труба без предварительной зачистки вставляется в фитинг свободно — или фитинги не подходят, или изделия некачественные. Трубы и фитинги из полипропилена сконструированы так, что наружный диаметр трубы больше внутреннего размера фитинга и без нагрева они не стыкуются. Во время сварки излишек материала выжимается из фитинга и образует валик, который и является признаком хорошего соединения.

  2. Место работы должно быть чистым, без пыли.
  3. Сварка изделий из полипропилена должна проходить при положительных температурах. Для сварки обычных труб и армированных стекловолокном нижний предел +5оС, для армированных фольгой температура должна быть выше +10оС.
  4. Трубы каждого диаметра должны выдерживаться на паяльнике определенное количество времени. Время выдержки труб на нагревательных элементах при 20оС указано в таблице. Изменение температуры воздуха ведет к изменению времени выдержки элементов системы на нагревательных элементах.
  5. Полипропилен обладает большой упругостью, потому плохо гнется. Разогрев его до 160оС можно немного согнуть, но радиус изгиба при этом небольшой. Для разогрева использовать можно только нагретый воздух, нагревать на открытом пламени запрещено. При изгибе может ухудшиться пропускная способность трубы или истончиться стенка, что в системах отопления крайне нежелательно. Потому в местах, где нужно сделать поворот, используют фитинги-уголки, а для перехода через какой-то элемент специальные фитинги-обходы.

Теперь непосредственно о том, как проходит процесс сварки. Готовите место для работы, устанавливаете на  паяльник нужные насадки,  включаете в сеть. Дождавшись, пока он выйдет на рабочий режим (погаснут контрольные светодиоды), приступаете к сварке:

  1. Труба отрезается специальным труборезом с острым лезвием. Направление среза — строго перпендикулярно самой трубе. Малейшие отклонения могут привести к ухудшению качества шва. Сам срез должен быть гладким, без заусенец (при необходимости заглаживаем мелкой наждачной бумагой с мелким зерном, но лучше в таком случае поменять лезвие на труборезе и сделать гладкий срез).

  2. Если используются армированные алюминием трубы, свариваемый срез зачищается или торцуется.

  3. Труба до упора вставляется в фитинг, на ней на 2 мм выше окончания фитинга маркером делается отметка. Некоторые фирмы имеют специальные планки, при помощи которых ставится эта метка.
  4. На разогретые насадки паяльника одновременно надевается труба и фитинг и сильно прижимается к паяльнику. Усилие при этом требуется приличное. Если одновременно вставить оба элемента не получается, надевайте сначала фитинг — он имеет большую толщину стенок.

  5. Выждав нужное время, снимаете детали с насадок.
  6. Снятые с нагревателей трубы быстро соединяются с фитингом резким движением, с усилием прижимаются, выдерживаются определенное количество времени (также есть в таблице).
  7. Повороты или изменение положения элементов сварки один относительно другого недопустимы. Это значительно ухудшает качество сварного шва. Если стыковка получилась кривая, участок вырезают и соединение приделывают заново (получится больше на один стык за счет наращивания трубы).
  8. Оставляете до остывания.

Вот по такой схеме и собираете весь трубопровод. По опыту тех, кто уже самостоятельно монтировал себе трубопровод, можем дать совет:  перед тем, как начинать сборку, потренируйтесь. Сделайте несколько пробных швов. Участок трубы понадобится для этого небольшой, а фитинги для полипропиленовых труб стоят немного. Специально для тренировки купите несколько лишних штук самых дешевых. Меньше всего стоят муфты, но можете и уголок приобрести, он по-другому в руке ложится, а основная работа будет именно с уголками, тройниками.

Как возникают дефекты при сварке полипропилена

По технологии полипропиленовую трубу нужно отрезать, отметить карандашом глубину погружения в фитинг, обезжирить и спаять, нагревая оба элемента в течении определенного времени. Длительность нагрева зависит от диаметра трубопровода. Стоит замешкаться на пару секунд либо проигнорировать обезжиривание – и соединение выйдет ненадежным. Визуально это не определяется, стык пройдет гидравлические испытания, а протечка появится через 2 недели или спустя год.


Пример правильной пайки – пластик не растекся и не перекрыл сечение трубопровода

Перегрев полипропилена выявить проще, чем недогрев. Снаружи около тройника или муфты образуется бортик расплавленного пластика. Такой же дефект появится внутри стыка, он частично или целиком перекроет проход теплоносителю.

Но увидеть эту неприятность можно на отрезанной трубе, то есть, случаи недогрева и перегрева нельзя четко проконтролировать после окончания монтажных работ. А возникают эти дефекты вследствие неудобных условий пайки и неумения «мастеров» качественно состыковать полипропилен в любом труднодоступном месте.


«Заваренный» стык – сечение наполовину перекрыто вследствие перегрева

Из-за невозможности контроля соединений специалисты не рекомендуют делать отопление из полипропилена скрытым, муровать его в стены или закладывать под цементную стяжку для устройства теплых полов. Если уж возникла необходимость проложить магистраль из ППР в стене, то это нужно делать с применением теплоизоляции.

Причина – тепловое удлинение материала, влияющее на способ монтажа трубопровода. Он должен скользить внутри креплений, причем концами не упираться в стены. Самые лучшие полипропиленовые трубы для отопления гарантированно изогнутся, если им некуда расширяться во время прогрева.

Плюсы и минусы металлопластика

Оговоримся, что металлопластиковые трубы для отопления стоит сравнивать с полипропиленовыми в равных условиях. Поэтому разъемные стыки на разборных фитингах не рассматриваются – это дорого и ненадежно, хотя и удобно для мастеров без опыта. Хорошую герметичность обеспечит только стык с прессовым фитингом.

Условие касается и способа усиления трубы, для сравнения возьмем металлопластик и ППР, армированные алюминием. Теперь о преимуществах металлопласта:

  1. Имея специальные клещи, произвести монтаж отопления из металлопластиковых деталей достаточно просто.
  2. Труба гнется и поставляется в бухтах, а потому режется на участки необходимой длины, никаких лишних стыков.
  3. Тепловое удлинение материала незначительно и не требует скрупулезного подхода при закреплении длинных участков.
  4. Возможен монтаж в любую погоду.
  5. Допускается укладка любым скрытым способом, в том числе под стяжку вместе со стыками.

Армирующим слоем металлопластикового трубопровода выступает только алюминий

Что лучше в системах из металлопластика, так это технология соединения элементов. Торец отрезанного участка калибруется, натягивается на фитинг и обжимается клещами, на этом все. Места нужно минимум, поскольку нет нужды просовывать между соединяемыми деталями здоровый паяльник, клещи накладываются уже после стыковки. С помощью пружины металлопластик хорошо гнется под безопасным радиусом, что значительно упрощает прокладку.

Отдельно стоит сказать про теплый пол, куда принято закладывать металлопластик или сшитый полиэтилен, но никак не ППР. Эти материалы не нуждаются в компенсации и хорошо себя чувствуют внутри монолита, обеспечивая эффективный нагрев всей поверхности. Стоит представить на их месте полипропилен с его толстыми стенками, удлинением и стыками под 90°, и сразу становится понятно, какие трубы лучше использовать в теплых полах.

Клещи для прессового соединения – инструмент недешевый, на 1–2 монтажа их лучше взять напрокат

Теперь о недостатках металлопластика, коих реально два:

  • высокая стоимость всех элементов;
  • сортамент труб ограничивается максимальным диаметром 63 мм (DN50).

Сторонники отопления из полипропилена постоянно обращают внимание на еще один минус металлопластика – уменьшение проходного сечения на соединениях, где стоят латунные фитинги. Мол, это приводит к увеличению гидравлического сопротивления сети и быстрому «зарастанию» проходов при работе в системе центрального отопления, где теплоноситель бывает грязным

Утверждение верно касательно разборных фитингов, в них действительно наблюдается сужение диаметра относительно прохода в металлопластике.

Высококачественные фитинги для прессовой стыковки металлопластиковых труб тоже имеют сужение, но оно не настолько велико, чтобы существенно влиять на гидравлику системы. Именно их лучше ставить на отопление, особенно при скрытой прокладке магистралей. Такого же мнения придерживается наш эксперт Владимир Сухоруков, чье видео мы рекомендуем посмотреть:

Какие трубы выбрать

Как уже было сказано выше, полипропилен  мы используем только в системах автономного отопления. Более того, для укрепляющего эффекта берем трубы только с армированием. И связано это не только с тем, что такой материал прочнее на разрыв (25 кгс/см2). Немногие знают, что полипропилен еще и дает самый высокий коэффициент удлинения при нагревании. Так, каждый метр вашей трубы при нагреве уже до 70 градусов удлиняется на шесть с половиной миллиметров.

Какое армирование выбрать? Сейчас для этих целей применяется алюминий и стекловолокно. Фольга просто вклеивается между двумя слоями полимера. А вот стекловолокно сваривается с внутренней и внешней оболочкой.

Чем помогает такое армирование? Оно существенно снижает удлинение трубы при повышенных температурах.

Нужно ли переплачивать за бренд? Покупая Valtec или Rehau вы, конечно, переплачиваете, но получаете продукцию действительно высокого качества. И если это армированные трубы, то изготовлены они с использованием самого качественного клея и при соблюдении всех требований технологии.

Какой выбрать диаметр? Скажем сразу, что для стальных труб обычно говорят про диаметр внутренний, в то время как для полипропилена это диаметр внешний. Это означает, что пропускная способность такой трубы будет меньше, чем стальной, которая стояла на ее месте раньше. А потому при такой замене размер полипропиленовых труб берется с увеличением в 1-2 шага. То есть, 25 мм вместо ДУ 20, например.

Кроме того, специалисты советуют придерживаться следующих размеров при проектировании автономной системы отопления с использованием полипропиленовых трубы:

  1. розлив с принудительной циркуляцией – от 25 до 32 мм;
  2. розлив с естественной циркуляцией – от 40 до 50 мм;
  3. подводка к радиаторам – 20 мм.

Принцип функционирования оборудования

Система предусматривает проталкивание горячей воды наверх. Использование данной схемы отопления дома позволяет выполнять монтаж котла ниже отопительных радиаторов.

С верхней части вода в трубе с небольшим углом продвигается дальше

Здесь нужно обратить внимание на трубы, что отходят от главной ветки, подключенные к отопительным батареям, поскольку они должны быть тоньше

Наиболее актуальным этот принцип является для систем с верхним типом раздачи, откуда самотечная система проталкивает воду к радиаторам.

В случае, когда используется схема, подразумевающая нижнюю раздачу, отопление частного двухэтажного дома самотечным способом возможно, только если есть разгонный контур. Это означает, что следует создать перепад высот, путем подключения трубы к котлу, подымающуюся к расширительному бачку. Далее труба опускается на уровень окон и оттуда делается разводка по батареям.

Следует учесть: помехой самотечной системы отопления может быть низкий потолок, поскольку предусмотрено, что труба от верхней точки котла должна на 1,5 метра отходить, и плюс расстояние на расширительный бачок.

Наибольшим плюсом, которым обладает гравитационная отопительная система, является, то, что самотек воды выполняется без участия других систем. Это означает, что в случае использования дровяного котла. горячая вода будет поступать в систему самотеком без использования насоса или какого-либо другого оборудования, требующего включения электричества.

Правда, при помощи таких схем можно обогревать только дома небольшой площади, поскольку существует ограничение длины контура труб не более 30 метров. Такая система еще носит название ленинградка.Разновидности самотечных отопительных систем

Используется одна или две трубы, и это не влияет на принцип работы, поскольку вода поднимается как можно выше, где учитывается уклон, а далее она поступает во все элементы системы. Двухтрубный вариант системы закрытого типа отличается тем, что вода переходит в соседнюю ветку, через вход обратки котла.

Отличием однотрубной системы является то, что здесь на вход вода поступает от последнего радиатора. Подобный принцип применяется и в отопительных системах, сделанных своими руками.

Особенности систем самотеком

Ввиду того, что образуются турбулентные потоки, точные расчеты систем провести не удается, поэтому при их проектировке берутся усредненные значения, для этого:

• максимально поднимают точку разгона;

• используют широкие трубы подачи;

Далее от начала первого расхождения до каждого последующего подключают трубу меньшего диаметра на шаг, равный ему, что задействует инерционные потоки.

Также существуют и другие особенности монтажа самотечных систем. Так, трубы должны прокладываться под углом 1-5%, на что влияет протяженность трубопровода. Если в системе достаточный перепад высот и температур, можно использовать и горизонтальную разводку

Важно следить, чтобы не было участков с отрицательным углом, поскольку движением теплоносителя их не удастся достать, по причине образования в них воздушных пробок

Так, принцип работы может основываться на открытом типе или быть мембранного (закрытого) типа. Если сделать монтаж горизонтальной ориентации, рекомендуется на каждом радиаторе установить краны Маевского. поскольку с их помощью легче ликвидировать воздушные пробки в системе.

Смотрите видео, в котором специалист рассказывает об условиях возможности применения самотечной, безнасосной, гравитационной системы отопления:

Что это такое

Если для системы с принудительной циркуляций нужен перепад давлений, создаваемый циркуляционным насосом или обеспеченный подключением к теплотрассе, то здесь картина иная. Отопление естественной циркуляцией использует простой физический эффект — расширение жидкости при нагреве.

Если отбросить технические тонкости, принципиальная схема работы такова:

  • Котел нагревает некий объем воды. Так, понятное дело, расширяется и, благодаря меньшей плотности, вытесняется более холодной массой теплоносителя вверх.
  • Поднявшись в верхнюю точку отопительной системы, вода, постепенно остывая, самотеком описывает круг по системе отопления и возвращается к котлу. При этом она отдает тепло отопительным приборам и к тому моменту, когда снова оказывается у теплообменника, имеет большую плотность, чем вначале. Далее цикл повторяется.

Полезно: понятное дело, ничто не мешает включить в схему циркуляционный насос. В штатном режиме он будет обеспечивать более быструю циркуляцию воды и равномерный прогрев, а при отсутствии электричества отопительная система будет работать с естественной циркуляцией.

Работа насоса в естественной системе циркуляции.

На фото видно, как решена проблема взаимодействия насоса и системы естественной циркуляции. При работе насоса срабатывает обратный клапан, и вся вода идет через насос. Стоит его выключить — клапан открывается, и по более толстой трубе вода циркулирует за счет теплового расширения.

Армированный полипропилен для отопления и его характеристики (какие производители лучше)

Уровень рабочего давления

Обозначается в маркировке трубы отопления после букв PN. Если в маркировке указано PN20, это означает, что труба из полипропилена рассчитана на уровень атмосферного давления в 20 атмосфер, а, соответственно, PN25 – на 25 атмосфер. Данные образцы выдерживают максимальное давление и долгий рабочий режим, но даже при пиковом давлении они не будут разрушаться. Конечно, для предельных нагрузок лучше использовать полипропиленовые изделия с маркировкой PN25, поскольку при повышении температуры прочность теплоносителя трубы отопления значительно падает. Так, при температуре 90 градусов давление для образца с маркировкой PN20 будет составлять уже не 20 атмосфер, а приблизительно 6,5 кгс/см². Но в системе отопления данная категория труб остается способной выполнять возложенные на нее функции.

Допустимая температура

С маркировкой труб из полипропилена должно быть все просто: в обязательном порядке указывается максимальная рабочая температура в виде градусов или другого обозначения (hot&cold). Только для регионов с суровым климатом устанавливаются исключения, где пластиковые изделия в системе отопления лучше не использовать. Дело в том, что на практике температурный режим не всегда выдерживается. Так, например, при температуре -50 градусов на улице в жилых помещениях становится холоднее установленной нормы. В такой ситуации жильцы квартир могут требовать от службы ЖКХ перерасчета за отопление, что крайне невыгодно для коммунальщиков. В решении вопроса между собственниками квартир и ТЭЦ, заинтересованной в экономии тепла, специалисты коммунальной службы используют простой способ: в элеваторном узле глушится подсос и снимается сопло, в результате чего в отопительную систему вода подается не из трубопровода, а из теплоносителя температурой более чем 100 градусов. Поэтому на Дальнем Востоке и в Якутии замену труб на изделия из полипропилена лучше не проводить, поскольку это может иметь неприятные последствия. Лучше для отопления в регионах с суровым климатом применять изделия из оцинкованной стали.

Лучшие производители

Какие производители труб отопления из полипропилена лучше зарекомендовали себя? На современном рынке представлен большой ассортимент пластиковых изделий от самых разных торговых марок. Из всего списка достаточно сложно выбрать лучшего производителя. Одним из наиболее популярных брендов является AQUAPIPE, а также другие, не менее известные компании, изготавливающие не только полипропиленовые трубы, но и комплектующие к ним. В устройстве водопроводной или отопительной системы лучше всего использовать изделия и комплектующие одного производителя, поскольку это обеспечит максимальную надежность и долговечность всей конструкции.

Выбор полипропиленовых труб – очень непростое занятие и требует детального исследования и изучения всего ассортимента представленной продукции. Решить этот вопрос поможет опыт квалифицированных специалистов, специализирующихся на реализации данных товаров.

В каталоге компании «СантехСтандарт» представлен практически весь ассортимент продукции и отдельных комплектующих, идеально подходящих друг к другу.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:

  • Санкт-Петербург: 8 (812) 777-05-80;

  • Москва:8 (495) 662-40-08;

  • Новосибирск: 8 (383) 33-578-33;

  • Самара: 8 (846) 203-61-05;

Можно или нельзя

Полипропилен массово применяется при монтаже систем отопления и водоснабжения новых зданий и при капремонтах старых. Тем не менее, его использование в системах центрального отопления я считаю серьезнейшим просчетом. На мой взгляд, система ЦО — только и исключительно для металлических труб.

Столь смелое заявление, разумеется, требует аргументации. Она к вашим услугам.

Термостойкость полипропиленовых труб в лучшем случае достигает 95 градусов по шкале Цельсия. Максимальное рабочее давление — 25 атмосфер.

Зависимость максимального рабочего давления и срока службы от температуры теплоносителя.

Штатные параметры системы ЦО вроде бы укладываются в эти границы: давление в ней обычно держится в пределах 4 — 7 атмосфер, а температура теплоносителя ограничена действующими СНиП значением в 95 градусов.

Ключевые слова — форс-мажор. При ряде форс-мажорных обстоятельств указанные параметры могут быть превышены, причем значительно.

Приведу несколько примеров, с которыми я сталкивался из первых рук.

В сильные холода, сопровождающиеся ветрами, жильцы панельных домов нередко массово жалуются на холод в квартирах. Перерасчет по теплу крайне невыгоден жилищникам и тепловикам, поэтому они часто идут на крайние меры — демонтируют в элеваторном узле дома сопло и глушат подсос элеватора.

Элеваторный узел работает без сопла и с заглушенным подсосом.

В результате в контур отопления поступает не смесь подачи и обратки, а теплоноситель с подающей нитки теплотрассы. Его температура в пик холодов может достигать 150 градусов, что далеко за пределами термостойкости полипропилена;

В пик холодов температура воды в трассе может достигать 150 градусов.

  • Во время ежегодных испытаний теплотрассы на плотность давление в ней повышается до значений в несколько раз выше эксплуатационных для выявления наиболее изношенных участков труб. Отопление на время испытаний должно отключаться, а сбросы в элеваторном узле — открываться.
    Однако при неисправности запорной арматуры или халатности работников ЖКХ возможна ситуация, когда отопительный контур тоже подвергнется воздействию повышенного давления — с вполне однозначными последствиями;
  • Не стоит забывать и про гидроудары. Вода практически несжимаема, и при мгновенной остановке циркуляции в контуре (например, при падении щечек задвижки) или просто при его быстром заполнении давление на фронте потока может на несколько мгновений скакнуть до внушительных 25 — 30 атмосфер. Последствия для полипропилена и в этом случае будут вполне предсказуемыми.

Армированная полипропиленовая труба разорвана гидроударом.

Так что — полипропилен нельзя использовать для отопления?

Отчего же, можно. Но только в автономных системах с собственным источником тепла (котлом, тепловым насосом и т.д.). В них и температура, и давление постоянны и полностью подконтрольны, а вероятность любого форс-мажора сведена к минимуму.

Вывод теплоносителя за пределы будущего камина выполнен стальной трубой.

Дата: 25 сентября 2020
Напишите комментарий

Adblock
detector