Какое должно быть рабочее давление в системе отопления частного дома – нормы, правила, ограничения

Установка электрического

Начинают работы по монтажу пола после того, как сделан черновой пол. Для этого вычищают грунт на глубину до полуметра, засыпают слой песка, щебня и заливают бетоном. Электрический обогрев пола не требует высокой стяжки, но оптимальная ее высота – 10 сантиметров.

Работы своими руками выполняются в следующем порядке:

1. Укладка гидроизоляции. Грунтовые воды не должны попасть на кабель. Для этого используют рубероид или плотную пленку.
2. Создание теплоизоляционного слоя, чтобы предотвратить уход тепла «в землю». Не рекомендуют использовать как изолятор фольгу.
3. Укладка армированной сетки и ее фиксация.
4. Прокладка кабеля и его подвязка к обрешетке. Заранее проводят расчет необходимой длины кабеля. Выбирают цельный провод, без спаек. Нагревательные маты могут заменить провод.
5. Установка термодатчиков, особенно в зоне у машины, где и необходимо поддержание определенной температуры.
6. Подключение кабеля к отдельному щитку и пробное включение.
7. Если все работает исправно, поверх решетки заливают слой стяжки, дают ему просохнуть и монтируют чистовой пол.

Система не требует специального обслуживания.

Нормативные значения давления в системе отопления

Поддержание рабочего давления в контуре отопления позволяет снизить уровень тепловых потерь. Это возможно за счет того, что проходящий по трубопроводу теплоноситель при грамотно подобранной величине давления практически не успевает остыть. Для правильной настройки системы нужно знать, сколько атмосфер в отоплении конкретного типа.

Разным типам отопительных систем свойственны свои нормативные показатели давления:

1. Отопление многоэтажного дома. Для отопительных систем многоквартирных домов характерно высокое значение статического напора, причем его величина напрямую зависит от высоты самого здания. В 9-этажных домах норма давления составляет около 5-7 атмосфер, а в домах с количеством этажей более 12 – от 7 до 10 атмосфер. Давление в подающем контуре всегда составляет около 12 атмосфер. Чтобы такая система могла работать, ее нужно оснащать мощным насосом с сухим ротором.
2. Отопление частного дома. В открытой отопительной системе атмосфера и сама система объединены посредством расширительного бака. Даже если систему укомплектовать циркуляционным насосом, давление в системе отопления частного дома все равно будет совпадать с наружным, поэтому показатель манометра будет постоянно показывать 0 бар.
3. Закрытое отопление частного дома. Давление в закрытой системе отопления частного дома имеет несколько иные характеристики. Во-первых, в такой системе увеличивается статическое давление, повышающее эффективность работы конструкции, а во-вторых, полностью исключается возможность контакта с воздухом. Чтобы рассчитать статический напор в такой системе, нужно умножить на 0,1 расстояние между самой верхней и самой нижней точкой контура. К полученному значению прибавляется 1,5 бар, и результат расчета покажет величину рабочего давления в отопительной системе.

В подавляющем большинстве случаев норма давления в газовом котле закрытого контура составляет около 1,5-2 атмосфер. Существенное превышение этого показателя многократно повышает риск выхода системы из строя – например, может произойти разгерметизация трубопровода или же повреждение отопительного оборудования.

Конечно, большая величина давления повышает эффективность работы отопления, но перед тем, как рассчитать давление в системе отопления, нужно учесть технические особенности конкретного отопительного оборудования. Отдельные модели котлов рассчитаны на давление не более 3 бар, но стандартные изделия могут эффективно работать только при давлении в 2 бар. При настройке отопления нужно сделать все так, чтобы в неактивной системе давление было ниже рабочего на 0,5 бар – этот запас обеспечит стабильную работу оборудования после его запуска (подробнее: «Какое должно быть рабочее давление в системе отопления частного дома – нормы, правила, ограничения»).

Для квартир эта информация неактуальна – измерять или регулировать давление отопления в таких случаях попросту невозможно. Все, что можно сделать – это выбрать радиаторы и диаметры труб в собственном трубопроводе. Например, чугунные радиаторы использовать нежелательно, поскольку при давлении свыше 6 бар они выходят из строя – а настолько низкое давление в системе отопления многоквартирного дома практически не встречается. Трубы с чрезмерно высокой пропускной способностью, в свою очередь, приведут к снижению давления во всем контуре.

Величина давления также напрямую зависит от температуры теплоносителя. В любую отопительную систему заливается определенный объем теплоносителя, при котором давление получается минимальным. Когда система выходит на рабочий режим, давление поднимается – т.е. регулировка нагрева воды позволяет также контролировать напор в трубопроводе.

Для отопительных систем всегда целесообразно использовать расширительные бачки (гидроаккумуляторы). Такие устройства принимают в себя излишки теплоносителя, тем самым не позволяя давлению достичь критического уровня. Чтобы система была максимально надежной, стоит также дополнить ее предохранительным клапаном, который в случае переполнения бака или превышении давления в контуре свыше 3 атмосфер обеспечит автоматический сброс лишней воды.

Ограничивающие факторы

Для всех видов современных труб и радиаторов заявлено рабочее давление не менее 6 атмосфер.

Полипропиленовые трубы. PN — рабочее давление в мегапаскалях. В атмосферах оно равно (сверху вниз) 20, 16 и 25.

Почему не поднять параметры автономного отопления до, скажем, 5 бар?

Причин несколько.

Первое и основное: увеличенное давление не даст никаких преимуществ. Высота водяного столба нужна лишь при заполнении пустого контура. Как несложно подсчитать, 1,5 атмосферы избыточного давления поднимут воду на 15 метров. При законодательном ограничении высоты частной застройки тремя этажами этого вполне достаточно.

Частный сектор в Омске

Обратите внимание на этажность застройки

Далее: не забудьте про вероятность форс-мажора (тех же гидроударов или роста давления при неисправности предохранительного клапана). Запас прочности батарей и труб в этом случае окажется очень кстати.

Наконец: не переоценивайте прочность и ресурс труб, в первую очередь — популярных в частном домостроении пластиковых. При повышении температуры и то, и другое быстро падает.

Недорогие полипропиленовые трубы — типичное решение для автономного отопления.

Если при комнатной температуре полипропиленовые трубы PN25 честно выдерживают заявленные 25 атмосфер и служат обещанные 50 лет, то при 90С повышение давления воды до 7-9 атмосфер вполне может привести к разрушению подводки или розлива. Даже если беды не случится, ресурс материала снизится до нескольких месяцев, а то и недель.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Конструкция теплого пола напоминает слоеный пирог. Для его сооружения потребуются:

• песчано-цементная смесь;
• арматурная сетка толщиной 8-10 миллиметров, с ячейками 15х15 сантиметров;
• трубы и котел или электрокабель и инфракрасная пленка;
• набор пластиковых хомутов и подпорок для фиксации отопления;
• гидро- и теплоизолятор (плотная пленка, рубероид, армированная фольга и другие подобные материалы);
• покрытие чистового пола: дерево, плитка, окрашивание.

Из инструментов необходимы: бетономешалка, уровень, маяки, правило и другой подручный инструмент. Желательно перед укладкой сделать чертеж разводки труб или проводов

Важно, чтобы машина не проезжала по местам укладки кабеля

РАСЧЁТ МЕМБРАННОГО РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА

В некоторых случаях падение давления в системе отопления связано с неправильным выбором двухконтурного котла. При тепловом расчёте учитывается площадь помещений, которые нужно обогреть. Исходя из этих условий, выбирается мощность отопительного прибора. В расчёт закладываются обычные радиаторы, в которых объём водыне очень большой. А если вместо радиаторов используют металлические трубы, жидкости, чтобы их заполнить, требуется в несколько раз больше, соответственно и объём расширяемой воды тоже будет увеличен.

Расширительный бак в двухконтурных котлах обычно равен 6-8 литрам. Он рассчитан примерно на 120 литров воды в отопительной системе. Для радиаторов этого вполне достаточно. А вот что может произойти, если в системе воды больше, чем положено по расчёту. Допустим, жидкость, нагреваясь в трубах, расширяется и заполняет штатный расширительный бак. Но размера бака не хватает для вывода избытка нагревшейся воды, давление повышается и происходит аварийный сброс через предохранительный клапан. После того, как котёл выключится, вода из бака выходит назад в систему, но так как у котла был аварийный сброс, жидкости в системе не хватает, давление падает ниже критической отметки. Всё, без подпитки системы водой (то есть без участия человека) котёл не включится. Если за окном низкая температура воздуха – размораживание системы обеспечено. Причём случиться это может в самый неподходящий момент.

  Сейчас в продаже появились автоматические подпитыватели воды, которые подают воду в систему, если давление в ней падает ниже определённой отметки

Домовладельцам, оставляющим свои жилища без присмотра на долгое время, стоит обратить на них внимание

   Обычно монтаж отопления происходит в тёплое время года, чтобы успеть подготовиться к зиме. Во время пуска котёл работает в среднем режиме, да и осенью ещё тепло. Поэтому, когда нагрев не такой интенсивный, жидкость расширяется незначительно, давление в системе в пределах нормы. Но когда придут морозы и котёл выйдет на работу при максимальной нагрузке, объём нагреваемой жидкости увеличивается, тут и выясняется, что штатного расширительного бака не хватает. Чтобы такой сценарий не состоялся, нужно грамотно рассчитать систему отопления и вовремя установить в неё дополнительный мембранный расширительный бак, который используется в отопительных системах закрытого типа, когда движение жидкости происходит под давлением, которое создаёт циркуляционный насос.

Определить точное количество воды в трубах отопления трудно, обычно это делают по мощности: её умножают на 15. Например, у котла мощностью 17 кВт система отопления вмещает 255 литров воды. Существуют методики, помогающие рассчитать объём расширительного бака. Следующий расчёт подходит для систем отопления, смонтированных в одноэтажных домах.

Объём расширительного бака = (V*E)/D, где V– объём воды в системе отопления, Е – коэффициент расширения жидкости, D– эффективность расширительного бака.

D = (Pmax—Ps)/( Pmax +1),

где Pmax – максимальное рабочее давление отопительной системы, равное в среднем 2,5 бар;

Ps– давление зарядки расширительного бака, равное 0,5 бар.

D = (2,5-0,5)/( 2,5 +1)=0,57

Итак, для котла мощностью 17 кВт объём расширительного бака = (255*0,0359)/0,57=16,06 л.

В технической документации написано, что аппарат мощностью 17 кВт имеет встроенный расширительный бак объёмом 6,5 л. Для правильной работы двухконтурного котла необходимо установить в отопительную систему дополнительный расширительный бак объёмом 10 л.

   Как определить, работает дополнительный расширительный бак в системе, или нет? Для его проверки  накачаем насосом давление воздуха, например, до 2 бар, и обеспечим доступ к ниппелю. Подсоединим его к системе отопления. Включим котёл. Во время нагрева воды давление будет подниматься. Если оно увеличится до 1,8 бар, стравим воздух с расширительного бака через ниппель, смотря при этом на манометр котла. Как только давление в бачке снизится меньше 1,8, вода из системы начнёт заходить в бак, при этом стрелка манометра на котле покажет снижение давления. Это значит, что дополнительный расширительный бак установлен правильно и работает корректно. В завершении надо накачать давление до нужной отметки, например, до 1 — 1,5 бар. На этом всё. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

Давление в закрытой системе отопления частного дома

1. Предельная длина контура является практически неограниченной (для контура с естественной циркуляцией — не более 30 м). Самое главное здесь — приобрести насос с высокими показателями мощности и прочные приборы (в участке, где давление достигает максимума).
2. Трубы можно применять небольшие по диаметру.
3. Радиаторы могут подсоединяться постепенно (однотрубная схема).
4. Если подключение радиаторов отопление было осуществлено согласно двухтрубной схеме, то установив циркуляционный насос, тепло в контуре будет распространяться более равномерно.
5. Благодаря тому, что движение теплоносителя происходит на более высокой скорости, то он не успевает сильно остыть и котел функционирует в щадящем режиме.
6. Систему, которая снабжена циркуляционным насосом, вы можете использовать в низкотемпературном режиме, что актуально в межсезонье.

Насос циркуляции

Важно, чтобы оно отвечало нескольким правилам:

1. Оно не должно превышать показатель, который зафиксирован в инструкции к котельному оборудованию.
2. Мощность должна быть достаточной, чтобы преодолеть гидравлическое сопротивление отопительного контура, которое напрямую зависит от его протяженности, конфигурации (однотрубная с последовательным подключением радиаторов или двухтрубная с параллельным), также от диаметров труб и скорости, с которой циркулирует теплоноситель.

Рассчитать гидравлическое сопротивление трубопровода можно здесь

Механизмы контроля

Для предотвращения аварийных ситуаций в закрытых системах используют сбросные и перепускные клапаны.

Сбросный. Устанавливается с выходом в канализацию для аварийного спуска избыточного энергоносителя из системы, защищая от разрушения.

Фото 4. Сбросный клапан для отопительной системы. Используется для спуска лишнего теплоносителя.

Перепускной. Устанавливается с выходом на альтернативный контур. Регулирует перепад давления, отправляя в него излишки воды, чтобы исключить повышение на следующих участках основного контура.

Современные производители отопительной арматуры производят «умные» предохранители, оснащённые датчиками температуры, которые реагируют не на увеличение напора, а на температурные показатели теплоносителя.

Справка. Нередки ситуации, когда клапаны понижения давления залипают. Проследите, чтобы в их конструкции был шток для ручного оттягивания пружины.

Не забывайте, что любая проблема в отопительной системе дома чревата не только потерей комфорта и расходами. Аварийные ситуации в теплосети угрожают безопасности жильцов и здания. Поэтому в контроле за отоплением нужны внимательность и компетентность.

Снижение давления в отопительной системе частного дома

Уменьшение давления в холодной системе отопления (в промежутках между включением/включением котла), является нормальным явлением. Обычно после нагревания теплоносителя все параметры приходят в норму. Это происходит в любой закрытой системе. Негативными последствиями снижения давления является образование в контуре воздушных пробок, что затрудняет циркуляцию теплоносителя.

При стабильной температуре давление может падать по следующим причинам:

• Пропускает какое-то резьбовое или фитинговое соединение контура (обычно это случается на американке радиатора). На утечку обычно указывает лужа на полу. Для устранения нужно перемотать резьбу, подтянуть или поменять фитинг и уплотнительную прокладку.
• На теплообменнике в котле отопления появился свищ. Чтобы его обнаружить, проводится визуальный осмотр топки или вскрытого корпуса предварительно остановленного котла. Характер повреждения может предусматривать сварку или замену теплообменника.
• Порвалась мембрана расширительной емкости, или на ней появились трещины. Если мембранный бак установлен правильно (подводка должна смотреть вверх), будет происходить вытеснение воздуха внутрь системы, с последующим стравливанием через автоматический воздухоотводчик. При заполнении теплоносителем большего объема давление обязательно упадет. Нужно заменить мембрану или емкость.
• Пропускает золотник на бачке, через который емкость накачивается воздухом. Обычно требуется поменять ниппельную трубку или весь золотник.
• Травит воздухоотводчик. В системах могут использоваться автоматические приборы, или краны Маевского. При наличии воздушных пробок вода наружу может и не вытекать. Обнаруживается такой пропуск чаще на слух: на него указывает негромкое шипение воздуха. Также есть вариант с поочередной заменой воздушников.
• Протекает уплотнитель между секциями радиатора. На протечку указывает ржавый след на батарее. Чтобы самостоятельно решить проблему, потребуется радиаторный ключ и два новых уплотнителя. Батарею нужно раскрутить на проблемном участке, поставить новые прокладки и стянуть заново.

Для решения задачи, как повысить давление в системе отопления после завершения ремонтных мероприятий, открывают кран на перемычке с ХВС и заполняют контур. Для контроля процесса используется манометр.

Возможные неисправности и работы по устранению

Схема манометра абсолютного давления: 1 — сосуды; 2 — металлические пластины; 3 — ртуть; 4 — стеклянные соединительные трубки; 5 — отсчётный микроскоп; 6 — шкала.

Электрическое отопление в частном доме действует или газовое – это не так важно. Проблемы, связанными с падением давления, могут возникнуть в любой системе отопления. или иное спустя несколько лет начинает давать сбои, котел отказывается функционировать либо работает не так корректно

Бывает и такая проблема, как постоянное падение давления, но с сохранением работоспособности, то есть без серьезных сбоев

или иное спустя несколько лет начинает давать сбои, котел отказывается функционировать либо работает не так корректно. Бывает и такая проблема, как постоянное падение давления, но с сохранением работоспособности, то есть без серьезных сбоев.

Если вы наблюдаете, что происходят такие неполадки, надо начинать предпринимать соответствующие меры, но сначала стоит выяснить, какая именно неполадка стала причиной сбоев в системе. Рассмотрим основные причины, встречающиеся в отопительных системах:

Чаще всего наблюдается такая проблема, как скрытая протечка при разводке системы трубопроводов. Любые варианты систем обогрева могут быть подвержены такой проблеме (кроме инфракрасных).

Утечка может быть устранена несколькими методами, обычно это монтаж нового узла, подтяжка слишком слабого соединения, отдельного элемента системы. Лучше это сделать вовремя, чем потом тратится на глобальный в доме.

Схема отопления электрокотлом.

• случается и так, что в падении давления виноваты не трубы, а другое оборудование системы. Причинами могут стать такие неполадки, как разрывы мембраны в расширительном баке. В таком случае необходимо осмотреть сам компенсационный бак. Ремонт в этом случае включает лишь монтаж нового ниппеля. Эта поломка устраняется довольно быстро. Но причиной может стать неправильный расчет объема бака либо разрыв мембраны. В таком случае необходим монтаж нового оборудования, то есть замена расширительного бака;
• причиной падения давления может стать и такая проблема, как появление трещины на теплообменнике. Происходит это в процессе эксплуатации водяного отопления, но может быть и такая причина, как заводской брак котла, полный физический его износ. В таком случае возможно потребуется монтаж нового оборудования. Особенно внимательно надо следить за газовым оборудованием для двух-, одноэтажного дома;
• случается и так, что давление падает не из-за поломки системы отопления. В трубах может находиться воздушный карман, из которого воздух постепенно выходит, частный дом начинает отапливаться хуже, давление понемногу падает. Надо найти такой карман, убрать весь воздух из системы. Но если систему отопления сделать правильно, то такая проблема просто не возникнет. Поэтому, когда производится монтаж, необходимо тщательно соблюдать все этапы, чтобы собрать узлы четко по инструкции, не допустить сбоев в работе.

Что делать, если давление в системе увеличивается?
Но не всегда давление в отопительной системе падает, случается и так, что давление в системе обогрева одноэтажного дома растет. Причинами таких неполадок могут стать:

Схема газового отопления.

• неполадки в регуляторе. При снижении температуры, он может подавать сигнал на отсечение подачи теплоносителя от котла. Принцип работы отопительной системы допускает такую ситуацию, но решить проблему просто: никакой расчет здесь проводить не требуется, необходимо откорректировать настройки регулятора, чтобы не происходило полного перекрытия клапанов;
• при неисправности автоматики, то есть когда расчет и монтаж были произведен неверно, система может постоянно подпитываться, а давление повышаться. Для устранения проблемы следует перекрыть одну линию, после чего наладить автоматику подачи теплоносителя;
• возможен и человеческий фактор. Например, один из кранов перекрыт, задвижка после проведения профилактических работ просто не была открыта. Часто это происходит, когда осуществляется отопление камином, другими печами. Осмотрите внимательно все краны подачи теплоносителя, при необходимости откройте их;
• причиной повышения давления может стать и воздушная пробка (также, как и понижения). Ее необходимо обнаружить и удалить;
• повышается давление из-за засоренности фильтра. В данном случае надо сделать правильно его прочистку, после чего протестировать отопление. В редких случаях требуется монтаж нового фильтра для системы отопления.

6 Мы его теряем, или почему давление падает

У постепенного или резкого снижения давления в автономной системе может быть две основных причины:

• неисправность теплообменника,
• одна или несколько утечек в контуре.

Любое повреждение котла нужно диагностировать и оперативно ремонтировать. Среди причин потери давления могут быть загрязнение, микротрещины, высокий износ, недоработка производителя и, опять же, дефекты расширительного бачка. Любая поломка устраняется соответствующим образом.

Нередко же причиной падения давления становятся утечки. Слабых мест немало – это и некачественная спайка пластиковых или металлических труб контура, и неплотные соединения с радиаторами, и прорывы изношенных труб, и трещины в резиновой мембране расширительного бачка, когда теплоноситель попадает и остается в камере для воздуха.

В последнем случае обнаружить утечку можно самостоятельно: достаточно нажать на золотник, с помощью которого в камеру нагнетается воздух. Капающая или текущая изнутри вода подтвердит вашу догадку.

Найти течь в трубопроводе, который часто скрыт внутри пола или стен, достаточно сложно. Для начала стоит осмотреть видимые участки

Обратите внимание на пол, даже если он сухой, в местах протечек могут оставаться пятна от высохшей воды. Отложения солей или ржавчины на местах соединений также могут говорить о потере герметичности

Если конструкция контура позволяет, можно поочередно отключать отдельные участки сети, так поломку найти будет проще.

В случаях скрытого трубопровода или безрезультатности визуального осмотра потребуется опрессовка. Самостоятельно ее выполнить довольно сложно, поскольку требуются и навык, и специальное оборудование. Сначала из системы сливают теплоноситель, котел и радиаторы изолируют, в контур компрессором под давлением нагоняют воздух. В конечном результате давление в сети должно быть на 20 процентов выше рабочей нормы. В таком состоянии систему оставляют на несколько часов и вновь измеряют давление. Если оно упало, надо искать места разгерметизации. Для этого видимые швы можно смазать мыльным раствором, выходящий воздух выдаст себя пузырьками. Подскажет места утечек и характерное шипение.

Места поломок дополнительно уплотняют или же заменяют вышедший из строя участок на новый.