Печь экономка своими руками

Печь-малышка своими руками

В нашей статье на pechnoy.guru мы строительство печи-малышки, которая будет занимать не много пространства, но от этого будет не менее эффективной. Она создаст неповторимый уют в вашем домике, и принесет тепло в холодные вечера.

Конечно лучше всего построить печь для садового домика своими руками из кирпича, она не такая дорогая по затратам и на много дешевле готовых устройств. Печь-малышка по размерам всего 51*64 в основе, а глубина 50см. Она не займёт много места в садовом домике или летней кухне. Топить можно дровами, углем, торфом, брикетами.

Материалы и инструменты

Материалы, которые потребуются для кладки:

  1. огнеупорный (шамотный кирпич) — 40 штук.
  2. красный строительный кирпич М150 – 220 штук.
  3. раствор для кирпичной кладки (глина, песок или готовый).
  4. колосниковая решетка.
  5. кровельная сталь для предтопочного листа (размером 50*70 см).
  6. стальная полоса с параметрами 25*4 — 350мм.
  7. лист шифера 510*300 мм.
  8. задвижки дымоходного канала – 2 штуки.
  9. дверца для топки (чугунная).
  10. 3 прочистных дверцы.
  11. дверца поддувальная.
  12. духовка (320*380*420 мм).
  13. металлическая плита размером 380*350 мм (одна конфорка).
  14. стальная проволока.

Необходимые инструменты:

  • кирка для обтесывания кирпича.
  • метелочка для удаления мусора с кирпича.
  • уровень.
  • лопата совковая.
  • маркер.
  • угломер.
  • рашпиль для притирки комков.
  • шпатель, правило.
  • мастерок.
  • рулетка.
  • строительный отвес для сверки вертикали стен.

Порядовка и чертеж

Схема печи для садового домика с плитой и духовкой:

Устройство печей из кирпича в садовом домике не сложное, но навыки мастера при строительстве должны присутствовать. В конструкции даже печи-малышки есть кухонная плита и духовка, поэтому её можно использовать не только для обогрева, но и для приготовления пищи.

Дачники, которые имеют данную печь, говорят, что чайник можно вскипятить за пару минут. Небольшие размеры вышли по причине  вертикального расположения всех компонентов. Дымоход получил кладку в один кирпич, а каналы через которые проходят газы, разместили за отопительно-варочной камерой. После они попадают в расположенный лежа дымоотвод, обгибают духовку и попадают в трубу.

Порядовка печи для садового домика:

Описание кладки

  • Начало (первый ряд) кладки печи начинается без раствора.
  • После второго ряда начинается установка поддувальной дверцы, она закрепляется на проволоку, после чего в процессе она обложится кирпичом.
  • С третьего ряда формируют топку.
  • В пятом ряду без раствора ставится колосниковая решетка.
  • Дверца топки устанавливается и прикрепляется проволокой на шестом ряду.
  • На девятом ряду сверху перекрывается дверца топки, проволока заделывается в швы.
  • Варочная плита помещается на свое место на одиннадцатом ряду.
  • Далее выводится варочная камера с 12 по 16 ряд.
  • Далее начинается кладка дымохода
  • На схеме довольно подробно и понятно описаны дальнейшие действия, это установка духового шкафа и задвижек.

Чтобы защитить керамический кирпич от воздействия высоких температур, проводя футеровку – шамотный кирпич укладывается отдельным рядом. Нужно запомнить, что нельзя перевязывать разные виды кирпичей, это может привести к трещинам, и к не эффективности конструкции.

Какие нужны инструменты?

Чтобы возвести источник тепла в домашних условиях, надо подготовить базовый набор инструментов:

  • молоток-кирка;
  • мастерок;
  • правило;
  • болгарка, отрезные круги по камню, металлу;
  • измерительные приборы – строительный уровень, линейка, угольник, отвес;
  • столярный инструмент, чтобы собрать опалубку фундамента;
  • деревянная порядовка;
  • несколько емкостей и приспособления для замешивания раствора, перебивки глины.

Для строительства понадобится кирпич, песчано-глиняная смесь для раствора. Количество материала ориентировать на масштабы работ. Понадобится и печная фурнитура – поддувальная, топочные и прочистные дверцы, колосниковые решетки, дымовая задвижка, варочная панель.

Схемы буржуек

Основным достоинством печки прямоугольной формы, в отличие от овальных изделий, выполненных из труб или газовых баллонов, заключается в большей площади прогреваемой поверхности, поэтому ее КПД будет гораздо больше. Оптимальный размер для буржуйки 800х450х450 мм. Печь таких размеров не займет много места и легко поместится даже в небольшом помещении.

Важным отличием печи Логинова является наличие двух пластин (отражателей) в верхней части топочного отделения. Так как путь продвижения газов при этом увеличивается, теплоотдача такой буржуйки существенно выше, чем у обычной металлической печи.

Совет. Если требуется уменьшить размер печи Логинова, то изменять желательно лишь ее ширину. При изменении длины и высоты конструкции ее эффективность может существенно понизится.

Подробная схема буржуйки Логинова

Типы печей

Учитывая специфичность отопительной гаражной системы, к ней имеется ряд характеристик, которым она должна соответствовать:

  • быть маленького размера;
  • позволять использование твёрдых и жидких фракций топлива;
  • высокая скорость разогрева;
  • способность поддержки температуры высокого уровня длительное время;
  • простота конструкции;
  • бюджетная стоимость;
  • быть удобной для эксплуатации;
  • легкость в обслуживании.

Исходя из таких критериев соответствия печи для гаража, разделяют их на несколько видов. В основе классификации лежит тип топлива:

  1. Газовое отопление. Удобно в тех случаях, где в близлежащем нахождении имеется центральное газовое отопление. Цена у такой системы приемлема, однако есть опасность взрыва.
  2. Печь, отапливаемая твёрдым топливом. Затратам на устройство и отопление невысоки, тепловой эффект дает хороший. Удобна и проста в использовании.
  3. Электрическая печь. По качеству обогрева к такой печи вопросов не возникнет, однако стоимость тепла в гараже обойдётся не дёшево.

Особенности безопасной эксплуатации

Шведка предназначена для дома постоянного проживания, так как требует регулярного прогрева. Устанавливать её на даче для периодического посещения менее удобно – придется разогревать печь предварительными растопками.

Чтобы случайно выпавший из топки уголек не вызвал пожар, рекомендуется положить перед печью лист железа или выложить пол кафелем. Дымовую трубу, в месте, где она соприкасается с потолком и кровлей необходимо изолировать. Также в целях пожарной безопасности не следует на отопительный щиток наклеивать обои. Допускается лишь облицовка из декоративного камня или плитки.

Принцип работы

Работает такое устройство просто:

  • закладываем дрова в топку и растапливаем печь. Перед этим открываются поддувала и воздушные заслонки дымохода;
  • нагретые газы поступают в первую камеру, проходят по соединительному каналу во вспомогательную топку;
  • тепло проходит к варочной панели с 2 конфорками;
  • через специальные отверстия газы поступают в общий канал дымохода;
  • потоки перемешиваются, отдают большую часть тепла кирпичным стенам и выводятся в атмосферу.

Шесток печи открытый спереди и по боковым стенкам. Благодаря такому принципу работы такие устройства обладают рядом достоинств, основные – высокий уровень производительности, экономия топлива. Особенно в летний период, когда используется только малый топочный отсек для приготовления пищи.

Подготовительные работы

Итак, теперь можно приступать к подготовительным работам. На данном этапе нам нужно провести все замеры и приобрести строительные (при необходимости и отделочные) материалы.

Строительный материал, который нам понадобиться для проведения соответствующих работ, стоит выбирать из расчета тех размеров, что были приведены, и с учетом двух камер для отопления. Нам понадобятся такие материалы:

  1. Кирпич (красный, огнеупорный) – примерно 750-800 штук.
  2. Раствор глины для крепления – примерно 35-40 ведер.

Кроме этого нам необходимо приобрести печные приборы. Не забывайте, что можно воспользоваться старыми приборами, которые можно позаимствовать от старого агрегата или найти в старом сарае. Отзывы владельцев, сделавших печь своими руками, об этом и говорят.

  1. Колосниковая решетка в количестве двух штук, но разных размеров (180 на 250 мм и 120 на 140 мм).
  2. Топочная дверка (любые размеры по вашему желанию, но также в количестве двух штук).
  3. Поддувальная дверка (лучше маленького размера).
  4. Чугунная плита.
  5. Задвижка для дымохода.
  6. Задвижка для вентиляции.
  7. Проволока (чем ее больше, тем лучше). Для вышеуказанных размеров необходимо порядка 10 метров. Толщина проволоки 6 мм.

Но это еще не все. Не стоит забывать о том, что нужны и дополнительные материалы. Например, необходимо также приобрести полосовую и угольную сталь. Также нужна будет круглая сталь, ее также можно приобрести в строительном магазиневашего города. А также не забывайте про печную заслонку, размер которой вам придется выбрать самостоятельно.

А вот как провести все монтажные работы своими руками, вы можете посмотреть на предоставленном нами видео.

Правила длительной эксплуатации

Хотелось бы остановиться, так сказать, на будущем вашего агрегата. Существует несколько правил, которые необходимо соблюдать для того, чтобы печь экономка могла долгое время радовать вас своей непрерывной, а главное бесперебойной работой. Во-первых, запомните:нельзя растапливать оба отделения для топки

Во-вторых, двери (топочная и поддувальная) того помещения, которое не работает, следует плотно закрыть, практически герметично, обращайте на это внимание. В-третьих, заслонка агрегата также должна быть всегда зарыта

В-четвертых, не забывайте, что перед открытием заслонки, необходимо обеспечить выдвижение вентиляционного канала. И наконец, в-пятых, использовать варочную камеру и плиту можно только по происшествию десяти минут с начала момента топки агрегата. Не забывайте простые правила – наслаждайтесь работой агрегата. Аккуратность, внимательность позволят вам сберечь печь экономку довольно длительное количество времени, а вы сэкономите свои финансы и нервы.

В итоге хотелось бы также отметить функциональность данной отопительной печи, ведь теперь вы не только сможете обогревать необходимое вам помещение, но и готовить с ее помощью пищу.

  • Печь слобожанка своими руками
  • Как заделывать трещины в печи
  • Кладка дровяной печи для дома или дачи
  • Отопительные печи длительного горения для дачи

Фундамент

У печки внушительные размеры, весит она много, потому нуждается в надежной опоре.

Алгоритм работ таков:

  1. Подготовьте котлован. Габариты рассчитывайте по печному основанию. С каждой стороны нужен запас в 15 см. Заглубляйтесь на 50-70 см.
  2. Насыпьте песок, полейте водой, утрамбуйте, чтобы толщина гидроизоляции стала 15-20 см. Насыпьте еще песка, пролейте водой и выровняйте.
  3. Выложите рубероид в 2 слоя.
  4. Установите опалубку, застелите ее пленкой.
  5. Смешайте цемент, песок и щебень 1:3:5. Используйте воду, чтобы получить полужидкую смесь.
  6. Залейте в опалубку смешанный с гравием цемент, высота 20 см. несколько раз проткните этот слой, чтобы вышел воздух, утрамбуйте.
  7. Пока раствор не застыл, установите арматуру. Высота над бетоном 5-7 см.
  8. Залейте еще слой на 10-15 см, когда схватится, уложите арматурную сетку.
  9. Заполните всю опалубку раствором, разровняйте.
  10. Настелите рубероид в 1 слой.

Если планируется маленькая печь, то допускается основание-опечье. Устанавливают его на балки перекрытия пола. Такое основание представляет собой сруб из бруса или бревна в 2 венца. Для усиления балок и устойчивости печи в центр забивают промежуточные сваи. В свободное место насыпают бут, сверху пропитанный в жидкой глине войлок. Такая основа выдерживает сооружение до 700 кг. Если вес больше, то нужен плитный фундамент.

Некоторые правила изготовления печи

Чтобы печь получилась хорошей и прослужила долго, перед ее строительством учтите:

  1. материалы, которые вы используете, обязательно должны быть качественные. Скупясь на добротные компоненты, вы рискуете обеспечить себя продолжительными и частыми ремонтами;
  2. все же лучше воспользуйтесь инструкцией по изготовлению печи. Опыт мастера убережет от ошибок и лишних трат при строительстве;
  3. первое время после строительства будьте особенно внимательны – вы могли не уследить за чем-то во время работ. Другие неполадки могут выявиться только во время эксплуатации;
  4. соблюдайте технику безопасности. Во время строительства можно получить травму. Будьте внимательны и не рискуйте.

В целом печь достаточно безопасна для дома и его жителей. Практически исключены самовозгорания от искры или выпавших углей, даже если пользоваться печкой неправильно. А справиться с растопкой сможет даже новичок – печь очень просто устроена.

Рекомендации по использованию маленькой печки

Для того чтобы печь была полезной и экономила средства, необходимо следить за ее состоянием. Даже незначительная трещинка увеличивает потерю КПД. Для лучшего обогрева используют только сухие дрова для растопки. Обязательно закрывают вьюшку.

Капитальная чистка сажи проводится один раз — летом, зимой обходятся незначительной уборкой, но не менее 3—4 раз за сезон. Скопившаяся сажа уменьшает теплоотдачу устройства. При неисправности вьюшки, задвижек или дверцы нельзя растапливать печь, т. к. именно они контролируют тягу и помогают испариться угарному газу.

Несмотря на все нюансы в строительстве и эксплуатации мини-печи, она выступает в качестве отличного отопительного прибора, и может посоревноваться с современными гаджетами в скорости и деликатности приготовления многих блюд. Не зря наши предки считали печь душой дома и ставили конструкцию посередине избы.

Не прошло и нескольких столетий, как она вернулась к нам, только немного в другом виде. Но ее маленькие размеры не главное, ведь по функциям и чудесной атмосфере, которая создается в каждом доме, устройство очень похоже на старую добрую русскую печь.

Просушка выложенной печки

После завершения процесса кладки, печь нельзя сразу же топить в полную силу, так как в этом случае она будет просыхать неравномерно, и на поверхности стен появятся некрасивые разводы. Кроме этого, раствор на швах может пойти трещинами, и произойдет разгерметизация стенок.

Чтобы этого не произошло, печь должна пройти процесс естественной сушки в течение 10 ÷ 12 дней. При этом необходимо открыть все задвижки и дверцы. Для того, чтобы создать благоприятные условия для просушки печного сооружения, в данном случае в варочную камеру можно поместить обычную электрическую лампочку на 200 ÷ 250 Вт, на все время просыхания.

После завершения первого этапа сушки, можно переходить к принудительным мероприятиям — начинать протапливать печь небольшим количеством дров, при открытых дымовых задвижках, но с закрытыми топками.

Протапливают печь в течение 7 ÷ 10 дней по особой системе: в первые два дня используется для топки всего 3 ÷ 4,5 кг дров, каждый день прибавляя по 1 ÷ 1,5 кг топлива к первоначальному количеству, и так на протяжении всего время принудительной просушки.

Если после длительной просушки и проведения контрольной топки все-таки появились незначительные трещинки в швах между рядов кладки, не стоит торопиться их заделывать. За ними нужно понаблюдать в течение отопительного сезона. В течение этого времени они или остановятся в одном положении, или еще немного расширятся. Только по окончания сезона отопления можно провести ремонт, заделав все появившиеся изъяны.

Технология строительства

Для строительства важно найти хорошие чертежи печи «Экономки» и схему порядовки, а лучше ознакомится с рекомендациями опытных печников, посмотреть весь процесс работ

Размеры

Принимаем за основу габариты нашей печки:

  1. ширина – 890 мм;
  2. глубина – 1400 мм;
  3. высота – 2250 мм.

Разделительная перегородка между топками сделана с 3 полостями для прохождения газов, размером 100/200 мм. Варочная панель нагревается именно газами, поэтому на ней можно высушить ягоды, фрукты или грибы и готовить пищу.

Материалы и инструменты

Для работы приготовим:

  • кирочка и молоток;
  • мастерок;
  • корыто для замачивания глины и приготовления раствора;
  • стальной угольник для выведения углов печи;
  • отвес, уровень;
  • мерительный инструмент;
  • крупный напильник для зачистки кромок;
  • до 1300 керамических кирпичей;
  • 2000 кг песка;
  • 2500 кг глины;
  • воздушную задвижку, 4 дверки

Подготовив инструмент и материалы, переходим к производству основных работ.

Описание кладки

Фото порядовки печи «Экономка»:

Печь экономка на дровах своими руками выполняется с учетом схемы порядовки и этапов строительства.

№ ряда
Описание работ
1,2

1 рядок выкладываем на раствор глины и песка. Кирпич кладем плашмя, выдерживая правильное положения и толщину всего ряда.

От этого зависит вся конструкция печи. Второй ряд кладем по схеме, начинаем закладывать каналы зольников и поддувал.

3
Обматываем рамку поддувальной дверцы основного топливного отделения асбестовым шнуром и устанавливаем их на места крепления.
Кирпичами и раствором фиксируем их. Устанавливаем  рамку и дверку зольника малой топки.

4
Устанавливаем и закрепляем на другой стороне печи дверку поддувала для малого топочного отсека.
5
Подрезаем края внутреннего ряда кирпичей для установки колосниковой решетки. Кладку ведем согласно схеме.
6
Устанавливаем колосник

Важно обеспечить зазор от 4 мм до кирпича и заполнить его асбестовым шнуром. Такое устройство служит как тепловой зазор.
7-10
Кладку ведем согласно схеме

На кирпичах 10 рядка выбираем пазы для установки варочной панели.
11-14
На 11 рядке заполняем зазоры асбестом и укладываем варочную панель с 2 конфорками. Все работы ведем по порядовке.
15
Кирпичи срезаются под острым углом. Начинается формирование свода варочного отсека. На боках устанавливаем специальные стяжки для крепления конструкции.
16
Продолжаем устанавливать стяжки, формируем устье печи.
17
Делаем переходной канал между топочными отсеками для прохода разогретых газов.

Все дальнейшие ряды выполняются строго по схеме порядовки и по чертежу печи. Определяемся и устанавливаем воздушную заслонку на дымоходе, обязательно уплотняя соединение шнуром из огнестойкого материала.

Важно! Для вывода дымохода на крышу лучше использовать сэндвич трубы, подсоединив их к кирпичной трубе на уровне плиты перекрытия. Они снабжены слоем теплоизоляции и не разогревают поверхности стен

Внутренние трубы, выполненные из нержавейки, гладкие. Слой сажи не сможет оседать на них.

Все дальнейшие работы проводятся аналогично с процессом сушки и первой топки печей из кирпича. Эта работа займет 3-4 дня, но позволит проверить печь на дефекты и задымление, устранить неисправности и постепенно высушить кирпичные поверхности от влаги.

Но перед этим открываем все каналы в нижней части печи и топочные отсеки и удаляем строительный мусор. Проверяем уровень тяги в дымоходе. Если пламя факела не затягивает в топку при открытых дверках поддувал и воздушной заслонки – это значит, что дымоход забит и нуждается в прочистке. Только добившись нормального уровня тяги можно приступать к сушке «Экономки».

Как построить русскую печь своими руками: основные этапы

В первую очередь следует подготовить все требуемые материалы:

  • кирпич шамотный и красный;
  • песок, глину;
  • рубероид;
  • дверки и дымовые задвижки;
  • асбестовый шнур;
  • колосниковую решетку. 

Из инструментов потребуются:

  • уровень, рулетка, угольник;
  • строительные карандаши;
  • резиновая киянка;
  • емкость для приготовления раствора;
  • дрель с насадкой-миксером. 

Кладка печи своими руками – как сложить печь правильноВесь процесс возведения обогревательной конструкции состоит из таких основных этапов:

  1. Выбирают проект русской печи с чертежами, на которых обозначены размеры (прочитайте: “Схемы и чертежи печей из кирпича – правильная кладка”). Потом определяют место, где будет установлена конструкция, оценивают состояние грунта.
  2. Обустраивают фундамент. Для этого роют котлован, на дно укладывают песок и щебень. Смесь уплотняют и заливают бетонным слоем. Делают гидроизоляцию. Стоит заметить, что таким же способом можно сделать уличные печи своими руками.
  3. Правилами как сделать русскую печь своими руками, предусматривается подготовка качественного кладочного раствора. Главная хитрость состоит в том, что нужно верно подобрать соотношение глины и песка (как правило, это 1:2). Но следует помнить, что глина может иметь разное качество. После того, как раствор подготовлен, его необходимо проверять на «жирность». С этой целью скатывают шарик и сильно ударяют об пол. Если он рассыпался, значит, в растворе в избытке содержится песок. Если шарик уцелел, то консистенция состава соответствует своему назначению.

Основные этапы изготовления буржуйки

1. На листе металла размечаются все детали: 6 стальных прямоугольников для стенок печи, 1 прямоугольник для создания отражателя дыма, пластины для колосника и щеколды для дверки. 2. Раскроить лист металла можно на любой металлобазе. Гильотина, в отличие от болгарки, позволяет нарезать (нарубить) его более точно. В таком случае рихтовку (выравнивание листов) делать не придется.3. Корпус печи изготавливается в виде прямоугольника. Их стороны стыкуются между собой под углом 90° и свариваются между собой.

Сварка короба

4. Чтобы избежать ошибок, короб для печи вначале лишь прихватывается сваркой в нескольких местах, а лишь затем, после проверки его горизонтали и вертикали, его швы довариваются.

Важно! Все соединения в корпусе тщательно провариваются; для проверки швов на герметичность можно обмазать стыки мелом или керосином. 5

Сварочные швы зачищаются металлической щеткой.6. Внутреннее пространство буржуйки делится на три части: топка, камера дымооборота и зольник. Чтобы отделить топку от зольника, между ними прокладывается колосниковая решетка, на которой будет размещаться топливо. Для этого на высоте 10-15 см от низа печи с боков и на задней части короба привариваются уголки 5х5 см, на которых будет располагаться решетка

5. Сварочные швы зачищаются металлической щеткой.6. Внутреннее пространство буржуйки делится на три части: топка, камера дымооборота и зольник. Чтобы отделить топку от зольника, между ними прокладывается колосниковая решетка, на которой будет размещаться топливо. Для этого на высоте 10-15 см от низа печи с боков и на задней части короба привариваются уголки 5х5 см, на которых будет располагаться решетка.

Совет. Колосник лучше изготавливать из 2-3 разъемных частей. В противном случае при замене прогоревшей решетки ее будет трудно достать из топки.

7. Решетка сваривается из толстых прутков стали или полос шириной 30 мм. Они крепятся к 2 ребрам жесткости – прутьям диаметром 20 мм. Так как колосники с течением времени прогорают, такую решетку лучше делать съемной.

Изготовление колосниковой решетки

8. На расстоянии 15 см от верхней части короба привариваются два прочных прута, на которых будет размешаться один или два съемных отражателя – толстостенных листов металла, которые будут задерживать поток горячих газов и отправлять их на дожиг. При этом они не должны полностью перекрывать печь. Чтобы горячий дым имел возможность поступать в трубу, от передней (для первого листа) и задней части печи делается отступ около 8 см.

Схема прохождения газов в простейшей буржуйке и печи с установленным отражателем

9. Далее заваривается верхняя часть короба, а затем в ней вырезается отверстие для трубы.

Отверстие для трубы

10. Передняя часть печи с вырезанными в ней отверстиями для дверок топки и зольника, приваривается последней. 11. Размер дверки топливника должен быть достаточным, чтобы можно было без усилий закладывать топливо и менять колосники. Отверстие для зольника делается чуть меньше. 12. Петли привариваются вначале к дверке, а затем и корпусу буржуйки. Их можно купить готовыми или сварить из двух трубок разного диаметра. Ручки для дверки могут изготавливаться из полосы металла или прутка.

Приваривание дверки

Важно! При креплении дверок следует подгонять их к корпусу как можно плотней; для этого производится их рихтовка (выравнивание) и зачистка наждачным кругом. Клиновые щеколды, закрывающие дверцы, подгоняются к корпусу как можно плотней

13. На такой печи можно приготовить пищу или согреть воду. Для этого в верхней части короба прорезается отверстие необходимого диаметра. Конфорку для печи, которая будет вставляться в это отверстие, можно приобрести в любом строительном магазине.14. Для удобства пользования конструкция устанавливается на ножки или сварную подставку из труб.15. Дымоходная труба присоединяется к печи с помощью гильзы. 16. Для вставки заслонки-шибера, регулирующего выход дыма, в трубе просверливаются два отверстия. Прут металла вставляется в отверстия и сгибается под 90°. К нему в центре трубы прихватывается «пятак» из металла – шибер, диаметр которого должен быть чуть меньше диаметра самой трубы на 3-4 мм.

Шибер для регулировки выхода дыма

Материалы

Нельзя недооценивать состав раствора, на котором будет сложена кладка. Естественно проще всего купить проверенную сухую смесь для кладки. Но если вы вынуждены экономить придётся изучить способы определения жирности глины и необходимые для кладки смеси. Не упустите тот факт, что вам понадобятся три разных состава:

  1. Прочный, термостойкий с использованием шамота, в области топок.
  2. Влаго-химически стойкий, известковый для дымовых проходов и трубы.
  3. Прочный и одновременно эластичный, глиняный для основы.

Методы определения жирности глины по высушенным шарикам, степени налипания на палочку или бросанием лепёшек, несложно найти в сети. Толщину швов должно выдержать в пределах 3 – 4мм. Кладка будет устойчивей, а шансов у раствора осыпаться гораздо меньше.

Кирпичу тоже следует уделить свою долю внимания. Не каждый глиняный пригоден. Коротко говоря, действительно пригодный можно определить визуально по способу его производства.

Поделитесь в социальных сетях:vKontakteFacebookTwitter
Напишите комментарий