Теплый пол плохо греет: что делать

Сколько нагревается теплый пол при первом включении?

Мы не будет ниже приводить формулы расчета прогрева электрополов, это Вы сможете посмотреть в любом учебнике. Причина в том, что в формуле расчета присутствуют переменные, которые в бытовых условиях очень трудно рассчитать. И так начнем.

Инфракрасная пленка: цена 230грн/м2 (под ковер, ламинат, ковролин и другие напольные покрытия)

При первом включении электрический теплый пол будет прогреваться от 15 минут до 12 часов. От чего это зависит?

  • до 15 минут – если у Вас инфракрасный теплый пол (часто его называют инфракрасная пленка) и монтаж был непосредственно под само напольное покрытие (под ковер, палас или ковролин). Вы сразу почувствуете тепло. Из минусов: быстро нагревается и быстро остывает.
  • до 30-60 минут – если инфракрасный электропол монтировался под линолеум или паркет. С чем это связано? Причиной длительного прогрева будет плотность материала, из которого сделано напольное покрытие.
  • от 60 минут до 3 часов – такие показатели будут, если Вы положили теплый пол под плитку (непосредственно в плиточный клей). Это может быть как нагревательный мат, так и тонкий греющий кабель. Почему? После первого включения теплый пол будет нагревать сначала плиточный клей, затем плитку и только потом прогревать воздух. Это время рассчитано при условии, что кабель мощностью не менее 150Вт/м2 (на украинском рынке представлен огромный выбор производителей данных электрополов). Так же есть электрополы повышенной мощности (более 150Вт/м2). Так сколько нагревается теплый пол под плиткой при первом включении? Ответ: от 1 до 3 часов.
  • от 3 часов до 12-15 часов – такие показатели являются нормой для кабеля в стяжку. Почему? По рекомендациям производителей теплых полов следует заливать стяжку от 3 до 5 см. Для прогрева бетона такой толщины при первом включении теплого пола в некоторых случаях и более 15 часов. Из минусов: медленно нагревается и медленно остывает.

Сколько по времени нагревается теплый пол?

Вывод: время нагрева теплого пола при первом включении зависит от вида электрического пола (нагревательный мат, кабель или ИК пленка) и типа покрытия (ламинат, ковер, паркет, палас, плитка или стяжка). Добавим, данные расчеты уместны при “прочих равных условиях”. Это такие как теплопотери помещения, мощность теплого пола и другие, о которых мы поговорим в следующий раз.

Если у Вас остались вопросы: Сколько по времени нагревается теплый пол? Сколько теплый пол нагревается? Как быстро нагревается теплый пол под плиткой? На сайте есть бесплатная консультация. Обращайтесь к нашим менеджерам, они с радостью Вам помогут. Телефоны Вы можете посмотреть на любой станице сайта, или заказать “обратный звонок”. На сайте представлено большое количество электрических теплых полов, как украинских, так и европейских производителей. У нас самые демократические цены. Приятных Вам покупок.

Отсутствие питания

К терморегулятору подключены греющие элементы, поэтому на данном устройстве должны отображаться значки, благодаря которым можно узнать выставленные параметры системы. Если индикатор не работает, значит, надо искать поломку мультиметром, с помощью которого можно определить напряжение. При его обнаружении следует проверить, доходит ли оно до греющего кабеля или пленки. Кроме того, слабый нагрев возможен в случае, когда провода некачественно подключены к клеммам.

Если после удачной проверки напряжения на входе теплый пол не греет, причину поломки необходимо искать на участке подключения системы к регулятору. К тому же работоспособность терморегулятора можно проверить простым способом: подсоединить систему напрямую к электросети. Если при таком методе подключения теплый пол будет работать в полную мощность, значит, необходимо заменить упомянутый элемент.

Причины неисправностей

При эксплуатации тёплого пола могут возникнуть проблемы, связанные с его работой. Существует два вида неисправностей — полное пропадание нагрева и невозможность его контроля. Для одних поломок придётся снимать чистовое покрытие и демонтировать стяжку, а для других — чинить регулятор температуры.

Причиной поломки теплого пола может быть неисправность терморегулятора или перебой кабеля

Перед тем как взяться за ремонт тёплых электрических полов, понадобится определить причину, которая привела к поломке. Например, это могут быть строительные работы, из-за которых был перебит нагревательный провод, или потоп, заливший блок управления.

Если нагрев полностью пропал, тогда проверяется присутствие напряжения на линии, подводящей к нему электроэнергию. Иногда поломка возникает из-за срабатывания автомата защиты или плохого контакта.

Когда входное напряжение присутствует, а нагрева всё равно нет, нужно найти причину неисправности. Она может скрываться в нагревательном проводе или терморегуляторе. Чтобы понять, что послужило виновником поломки, нужно контакты тёплого пола отсоединить от регулятора и измерить их сопротивление. Для этого понадобится мультиметр. Полученная величина сопротивления не должна отличаться более чем на 10% от той, что указана производителем.

Значительное отклонение от нормы указывает на повреждение кабеля под стяжкой. Оно может быть вызвано пробоем изоляции (при уменьшении значения сопротивления) или разрывом кабеля (мультиметр покажет бесконечность).

Если с сопротивлением всё в порядке и напряжение на входе присутствует, то поломка именно в терморегуляторе, который проще всего проверить заменой. Неполадки в нём также приводят к неправильной установке температуры нагрева, но в этом случае виновником может быть и сломавшийся датчик.

Поломка термостата

Часто встречающаяся на практике поломка — недостаточно плотный контакт проводов в клеммнике регулятора. Перед тем как снять терморегулятор, следует попробовать поджать эти контактные места.

Перед тем, как отсоединить термостат, попробуйте поджать контакты, возможно причина в этом

Понять, что виноват именно терморегулятор, можно, подключив напрямую провода тёплого пола к сети 220 вольт. Если после этого пол становится тёплым, то терморегулятор придётся заменить. Если есть соответствующие навыки, можно попытаться отремонтировать его самостоятельно.

Наиболее часто выходящие из строя радиоэлементы — ключевые транзисторы, стабилизаторы напряжения, электролитические конденсаторы и реле. Нередко возникает также пробой сетевого конденсатора.

Повреждение кабеля

Ремонт провода под стяжкой — очень серьёзное задание, поскольку её придётся демонтировать. Но чтобы не срывать всё покрытие, используют специальные приборы, помогающие сузить место поиска поломки.

Ремонт перебитого кабеля требует демонтажа стяжки

Чтобы отремонтировать поломанный кабель, понадобится приготовить:

  • тепловизор или детектор скрытой проводки;
  • генератор;
  • соединительную гильзу;
  • термоусадку;
  • пресс-клещи.

Перед определением места повреждения проложенный в полу провод отключают. Затем через генератор или высокочастотный трансформатор в кабель подаётся высокое напряжение. Далее с помощью тепловизора определяется точка с более высокой температурой.

Как только место найдено, расположенный над ним участок стяжки демонтируют. Концы повреждённого кабеля зачищают и соединяют между собой через медную гильзу с последующей опрессовкой. После этого соединение кабеля защищается изолентой или термоусадочной трубкой. Перед восстановлением стяжки система включается и проверяется на работоспособность.

Ремонт датчика

При неисправности датчика для его замены не придётся рушить пол, так как устанавливается он в специальную защитную трубку.

Датчик ремонту не подлежит, его необходимо заменить на новый

Для его демонтажа понадобится только найти выход этой трубки и вытянуть его за концы проводов. Но в редких случаях трубка может быть вмурована в стену.

Сам датчик не ремонтируется, вместо него покупается новый. В случае необходимости к нему припаивается провод нужной длины, который устанавливается на место старого.

Почему перестал греть водяной тёплый пол?

Эта система требует особой осторожности, внимательности и точности при монтаже. Хорошо, если у вас уже был опыт в подобных работах, и самостоятельная установка отопительного пола вам не в новинку

Ошибки при монтаже могут стать основной причиной, почему вы мёрзнете в собственном доме

Хорошо, если у вас уже был опыт в подобных работах, и самостоятельная установка отопительного пола вам не в новинку. Ошибки при монтаже могут стать основной причиной, почему вы мёрзнете в собственном доме.

Причина 1. Не предусмотрели изоляцию

Это наиболее распространённая причина, по которой пол может не справляться со своими функциями. Либо теплоизоляция была уложена плохо, либо её нет в принципе.

Нередко в качестве изоляции применяют стандартную полиэтиленовую подложку. Однако такая подложка не предназначена для тепловой изоляции тёплых полов. Её лучше заменить на пенополистирол толщиной 5-10 см.

Выход из такой ситуации есть, однако вам придётся снова платить за систему. Конечно, можете попробовать настроить более высокую температуру и поставить отопительную технику помощнее. Но будьте осторожны!

Максимально возможная температура для тёплых полов — 70 °C. Однако такой нагрев рекомендуется только временно. В противном случае труба выйдет из строя.

Причина 2. Не правильно подобрана мощность

Как правило, тепловые потери дома рассчитываются следующим образом: 100 Вт на 1 м². Однако в некоторых домах эти значения значительно превышены. Как следствие – плохая работа системы.

Что делать? Начните с того, что просчитаете тепловые потери всех комнат. Например, используйте готовый калькулятор. Проанализируйте потери тепла с теми помещениями, где тёплый пол не работает. Отрегулируйте контуры системы на коллекторе, преимущественно на те места, где трубы не греют.

Если ничего не удастся исправить, придётся проводить модернизацию всей отопительной системы.

Причина 3. Слишком большая протяжённость контуров отопления

Длинные контуры тоже могут стать причиной, почему тёплый пол плохо греет. Оптимальная протяжённость должна быть 80-90 метров. Однако при присутствии проектных значений системной балансировки длина допускается и больше. Как показывает практика, некоторые сантехники умудряются сделать пол и в 200-300 м одним контуром.

Для решения этой проблемы вы можете купить насос более высокой мощности, надеясь, что он справится с такими длинными контурами.

Про виды укладки теплого пола можно узнать здесь.

Причина 4. Труба греющего пола пробита

Бывает это редко, однако вариант не стоит исключать. Наверняка, когда система не греет в месте, где вы некоторое время назад сверлили пол, причина будет именно в пробое трубы.

Попытайтесь найти пробитое место. Используйте тепловизор. Потребуется вскрыть пол в подозреваемом месте, вырезать дырку и вставить вместо неё муфту, которую потом нужно завернуть в полиэтилен. Пол опять бетонируется.

Причина 5. Чрезмерное скопление воздуха в системе

Это, вообще, первое, о чём вы должны подумать, если плохо греет тёплый пол. Чтобы устранить завоздушивание, необходимо открутить воздухосбросник (если он имеется) и спустить воздух.

Когда такой элемент в системе отсутствует, тогда вкрутите его в распределяющий коллектор и выпустите воздух оттуда.

Причина 6. Неподходящий насос

Пол может оставаться холодным также из-за слабого насоса, не справляющегося с возложенными на него функциями. Прибор не может продавить контуры, а вы, находясь в помещении, мёрзнете. Просто смените насос на более мощную модель.

Как проверить сопротивление греющего кабеля

Подключение греющего кабеля возможно после того, как теплый пол будет смонтирован, а стяжка и плиточный клей полностью просохнут. Было бы хорошо иметь возможность делать проверку работы кабеля на всех этапах установки пола. Сделать это можно путем замеров сопротивления жил.

Измерения можно выполнить при помощи специального мультимера. Научиться пользоваться прибором очень просто. Для этого нужно перевести прибор в режим, который измеряет сопротивление.

Как проверить изоляционное сопротивление:

  • Нужно измерить сопротивление между каждой греющей жилой, а также изоляцией.
  • Мультимер следует перевести в режим 2000 кОм.
  • Значение, которое получается. Должно стремиться к 1. Если это так, что можно быть уверенным в том, что изоляция и оплетка кабеля не повреждена.

Чтобы проверить, правильно ли работает мультимер, нужно закоротить щупы, тогда прибор должен показать ноль. Для некоторых измерений лучше использовать мегометр.

Почему не греет теплый пол (электрический)?

Когда совсем плохо греет теплый пол электрический, причины могут быть разные, и чтобы их выявить, следует провести диагностику всей системы.

Она происходит в следующей последовательности:

  1. Первым проверяется наличие напряжения. Если оно есть, то нужно причина не в нем.
  2. Часто именно датчик становится «виновником» того, что пол холодный. Нужно измерить на нем сопротивление и в случае неисправности просто заменить на новый.
  3. Терморегулятор так же может выйти из строя, поэтому его так же нужно прозвонить и при необходимости заменить.
  4. Если при проверке сопротивления в контурах с помощью мультиметра было выявлено его несоответствие заявленным параметрам, то причиной может быть либо короткое замыкание, либо прорыв кабеля.

В том случае, если наружная проверка показала, что и датчик, и напряжение, и терморегулятор в норме, причину следует искать под напольным слоем или стяжкой. Для этого придется демонтировать весь пол, что довольно хлопотно и дорого.

Если же проверка всех элементов теплого пола показала, что они исправны, то, скорее всего, были совершены следующие ошибки при монтаже:

  1. Неправильный расчет мощности, поэтому система не тянет.
  2. Теплоизоляция либо выполнена некачественно, либо вообще отсутствует и потери тепла не дают системе разогреться.
  3. Сам монтаж был произведен некачественно, например, слишком большой шаг при укладке кабеля или стяжка оказалась толще, чем следует, либо термодатчики находятся близко к нагревательному элементу.

В таком случае, систему придется переделывать, и лучше об этих проблемах узнать до укладки напольного покрытия. Если же подойти к выбору и монтажу теплого пола со всей ответственностью, то он будет обогревать и создавать уют в холодные зимние дни на протяжении нескольких десятилетий.

Причин в данной ситуации, может быть несколько:

– слишком толстый слой стяжки, плиточного клея, «пирога» основания пола;

– отсутствие или некачественное утепление;

– пониженное напряжение в электрической сети;

– неправильно расположенный термодатчик пола.

Слой цементно-песчаной стяжки , должен быть в пределах от 30 до 50 мм, в зависимости от шага монтажа греющего кабеля, мощности электропола.

Чем больше высота “пирога” пола – тем больше времени необходимо, на прогрев его до установленной температуры.

Если речь идет о первом запуске, время нагрева, до выбранной температуры может составлять от 30 минут до 24 часов.

Перед тем, как выбрать тот или иной вид электроподогрева пола – проконсультируйтесь со специалистом, предоставив полную информацию:

– о конфигурации помещения;

– толщины стяжки, “пирога” пола;

– материале финишного покрытия;

– использование, в качестве основного или дополнительного источника тепла.

При использовании неправильно подобранной мощности , с учетом вышеуказанных параметров, в лучшем случае – поверхность будет долго нагреваться.

В худшем – не будет нагреваться до установленной температуры.

При недостаточном или некачественном утеплении, тепло потери могут быть настолько велики, что электроподогрев, не сможет поддерживать установленную температуру поверхности.

Соблюдение данного условия особенно важно, если речь идет о проектно холодных помещениях – балконе, лоджии, веранде, кладовке или гараже. При пониженом напряжении в сети – теплый пол может работать на 50-70%, от заводской мощности

При пониженом напряжении в сети – теплый пол может работать на 50-70%, от заводской мощности.

Наиболее часто, эта проблема встречается в новостройках, дачных кооперативах, небольших деревнях.

Часто встречаемая ошибка, при самостоятельном монтаже – н еправильно установленный датчик пола .

Наиболее распространены две ошибки:

– установка датчика, слишком близко к греющему кабелю. В таком случае, повышение отображаемой температуры (при использовании терморегулятора с жидкокристаллическим экраном) будет происходит довольно быстро – терморегулятор будет отключать подачу напряжении. Пол – оставаться холодным или слабо нагретым.

– установка термодатчика, вне зоны нагрева. В такой ситуации, поверхность будет излишне теплой или, даже горячей. Автоматическое выключение подогрева может не происходить.

В обоих случаях, стоит обратиться к специалисту, для устранения неполадки.

Специалисты нашего магазина помогут подобрать оптимальный вариант, согласно конфигурации помещения и ваших пожеланий.

В данной статье мы рассмотрим время нагрева теплых полов

Правила пользования паровым утюгом

Паровой утюг – это сравнительно новое изобретение, которое полюбилось многим. Принцип его работы заключается в выбросе горячего пара, способного разглаживать складки. Вещи при этом гладятся в вертикальном положении.

Перед началом отпаривания в устройство вливается вода. Это может быть дистиллированная вода или обычная водопроводная, все зависит от модели. Далее при включении начинает работать ТЭН, нагревающий жидкость до температуры 90-100 градусов, и генератор, производящий пар.

К преимуществам этого устройства относятся:

  1. Способность разглаживать все виды ткани.
  2. Одежда с декором (бусинки, заклепки и др.) также легко разгладится.
  3. Почти невозможно испортить вещи, так как площадь парового утюга не соприкасается с тканью.
  4. Легко погладить большие вещи, например, шторы, простыню, покрывало.

Ложка дегтя в этой банке меда – это стоимость парового утюга. Сейчас его можно приобрести за 2500-25000 руб. Это значительно дороже обычной модели.

Пол недостаточно греет. Мала температура теплоносителя

Типичной и распространенной проблемой, с которой вынуждены сталкиваться владельцы городских квартир и частных домов, сетуя на неудовлетворительную работу теплого пола — неравномерный нагрев. При нормальной работе водяной контур должен целиком и равномерно прогревать бетонную стяжку или напольное покрытие, создавая необходимые условия для обогрева жилья.

В данном случае проблема состоит в неравномерном расходе теплоносителя по водяному контуру. Ввиду того, что трубопроводы могут иметь различную дину, из-за одинаковой интенсивности подачи теплоносителя, степень нагрева каждой трубы отличается. Обычно перед пуском в коллекторном шкафу выставляют уровни электроприводов в необходимо положение.

Перед запуском системы изначально выставляется оптимальные параметры, рассчитанные для каждого контура. Путем измерения температуры теплоносителя в каждом водяном контуре, электроприводы выставляются в соответствующее положение. Следовательно, меняется температура нагрева теплоносителя в системе, меняется и степень нагрева водяного контура.

Выход в данной ситуации заключается в следующем. Ищем водяной контур, в котором теплоноситель не греет водяной пол в соответствии с заданной температурой, затем вручную увеличиваем поступление котловой воды.

Примечания[ | код]

Падает давление в системе, портечка

За давлением следят по манометру, установленном на циркуляционном насосе. Обычно рабочее давление в системе теплого пола = 1,5 атм.

Если в начале эксплуатации стало падать давление, то возможно, это выходит воздух из расширительного бачка. Вода, в котле нагреваясь, увеличивает давление. Когда давление поднимается до предельной нормы, происходит выброс через предохранительный клапан, докачиванием воды, воздух постепенно вытесняется.

Протечки в водяном полу

Другая причина падения давления — это разрыв труб. Это можно заметить не только по уменьшению давления, но и по мокрым пятнам на полу. Определение течи может занять много времени, но в первую очередь протечку следует искать в тех местах, где недавно сверлили пол. Бывает, что при монтаже подвесных потолков на этаже снизу попадают в петлю теплого пола и продырявливают её.

Точно определить место разрыва под стяжкой поможет тепловизор. После выявления участка протечки, приступают к демонтированию напольного покрытия и бетона.

  1. Перед началом ремонта трубы, перекрывают теплоноситель и сливают его из системы при необходимости (если выбегает из дыры в трубе).
  2. Поврежденное место разрезают, края труб подрезают, чтоб были ровными.
  3. Для соединения концов используют обжимные муфты (напрессовочное соединение). Обжатие фитинга делают ручными или электрическими пресс-клещами.

  4. Затем восстановленное место герметизируют от контакта с бетоном. Можно обмотать в полиэтилен и скотч.
  5. По окончании ремонтных работ производят проверку целостности соединения — испытывают систему на герметичность опрессовкой водой или воздухом (если теплоноситель слит). Трубы оставляют под давление 5 атм на несколько часов. Если давление не упало, то ремонт протечки можно считать успешным.

Такой способ ремонта подойдет как для труб из сшитого полиэтилена, так и для металлопластиковых.

Поделитесь в социальных сетях:vKontakteFacebookTwitter
Напишите комментарий