Правильное удаление воздуха из системы отопления – варианты, как удалить воздух

Автоматический воздухоотводчик

Поплавок, полностью автоматизирован. Несколько вариантов установки. На радиаторе сбоку горизонтально либо вертикально. Без вмешательства человека реагирует на общее количество воды в отопительной системе и при образовании скоплений воздуха автоматически спускает его через клапан. Если уровень воды в радиаторе упадет, поплавок автоматически открывает клапан, который спустит пробку. Такой прибор очень удобен, поможет вам исключить появление аварийных ситуаций если вас, например, продолжительное время нет дома.

У него есть один минус-чувствителен к химическим элементам воды в теплоносителе. Из-за входящих в состав воды примесей быстро приходит в негодность. Предотвратить поломку можно установив фильтрующие воду элементы и профилактическая проверка и замена кольца уплотнителя.

Установка данной автоматизированной системы подходит для использования в частном секторе, с ней не потребуется повторного запуска системы, залива батарей. Использование с соблюдением правил и профилактические меры увеличат срок работы.

Закрытая система частного дома — как удалить воздушную пробку

В контуре, по которому теплоноситель перемещается в принудительном порядке, функционирующем при избыточном давлении, помещают воздухоотводчик автоматического типа. Он является элементом группы безопасности нагревательного агрегата и его монтируют на выходе из теплообменника.

У некоторых моделей котлов имеется своя группа безопасности, установленная внутри корпуса. Все батареи, находящиеся выше розливов, снабжают кранами Маевского или воздушниками. Последние непременно нужны при диагональном или боковом подключении приборов. В случае нижнего двухстороннего подключения возможно функционирование завоздушенного радиатора. Используется следующий способ, как стравить воздух из системы отопления: его вытесняют в верхний коллектор, а теплоноситель запускают через нижний. Секции батареи прогреваются по высоте благодаря теплопроводности металла.

Влияние воздуха на работу отопительной системы

Кроме нарушения нормального прохода теплоносителя, завоздушивание становится причиной того, что трубы начинают вибрировать, а соединения ослабляются. Иногда даже происходят разрушения в местах сварки.

Например, в подсобках и т.п. Ведь проверять температуру в трубах в них нередко ленятся.

Тем не менее, если циркуляция в некоторых батареях будет нарушена, это может стать причиной перерасхода топлива, или вообще выхода из строя всей отопительной системы. Так что, делайте выводы. К тому же, воздух приводит к коррозии внутренних металлических частей. Таким образом, завоздушивание сокращает срок службы системы. В частности, приводит к протечкам и поломке различного оборудования.

Открытая система отопления в частном доме

Функционирует такая система, когда давление и высота водяного столба, образованного нижней и верхней точкой отопительного контура, соответствуют. В этом случае розлив обустраивают под постоянным наклоном, а в его верхней точке располагают открытое расширительное устройство.

Оно совмещает в себе ряд функций:

• расширительного бачка, который компенсирует возрастание объема жидкости при нагреве;
• предохранительного клапана, служащего для сброса избыточного давления в случае закипания воды в теплообменнике нагревательного агрегата;
• воздушника, благодаря которому решается проблема, как выгнать из системы отопления воздух – его надо вытеснить в верхнюю часть контура, а точнее в расширительный бак, откуда он отправляется в атмосферу.

Где нужно устанавливать воздухоотводчики

Принцип установки — вертикально, а не горизонтально. Для того, чтобы без особых проблем удалить надоевшую нам воздушную пробку, необходимо, прежде всего, чтобы установленные воздухоотводчики были установлены в правильных местах. А именно:

• на самой высокой точке магистрали
• в коллекторном отоплении – на каждом гребне
• при тройной разводке – перед каждым узлом разветвления системы. Но после установки нужно выставить верное значение давления, при котором будет срабатывать счетчик. Когда избавляетесь от воздушной пробки в автономном отоплении, снизьте сначала температуру теплоносителя до минимального показателя, что приведет к уменьшению объема воды и это поспособствует эффективному устранению проблемы.

Так же автоматические.

Нижний розлив с администраторским доступом — удаление воздушной пробки

Одно дело, если проблему можно решить только из собственной квартиры или при помощи обращения к специалистам. Другое дело – если роль специалиста можно сыграть самостоятельно, например, получив доступ в подвал.

Решение проблемы в этом случае осуществляется следующим образом:

• Перед тем, как удалить воздух из системы отопления, ее необходимо перепустить, для чего первым делом закрывается отопительная задвижка и открывается находящийся под ней канализационный сброс;
• После выполнения предыдущих действий системе нужно дать около 5-10 минут на выход воздуха;
• Если желаемый эффект не был достигнут, систему нужно перепустить в обратную сторону;
• После стравливания воздуха нужно закрыть сброс и вернуть все задвижки в исходное положение, чтобы отопительный контур продолжил функционирование в штатном режиме.

Отдельные стояки, с которыми возникли проблемы, тоже вполне можно перепустить с подвального уровня. Для этого достаточно перекрыть вентиль одного из соединенных стояков и открыть сброс. Вероятность удачного стравливания воздуха в таком случае достаточно высока, а если один из стояков используется в качестве холостого, то работа обязательно увенчается успехом.

Даже в том случае, если вместо сбросов на стояках установлены заглушки, найдется пара способов того, как избавиться от воздушной пробки в системе отопления:

1. Первый вариант – перекрыть оба стояка, сбросить их, а потом поменять одну из заглушек на шаровый кран с резьбой типа «папа-мама». Конечно, для такого варианта потребуется сам кран – но его стоимость невелика, и такие затраты уж точно стоят того, чтобы отопительная система могла продолжать работу.
2. Для второго варианта нужно закрыть расположенные на стояках вентили, а потом выкрутить одну заглушку. Стояк переводится в режим сброса, останавливается, и потом предыдущие операции повторяются в обратном порядке. Таким способом стравливания воздуха можно пользоваться только при температуре теплоносителя ниже 45 градусов – в противном случае человек, выполняющий эту работу, может серьезно обжечься.

Какие признаки указывают на наличие воздуха в системе?

Для начала нужно убедиться, что причина неэффективной работы отопительной системы – завоздушивание.

На это указывают следующие признаки:

1. В радиаторах и трубопроводах появляется шум. Это может быть гул или булькающий звук, который является характерным признаком скопления воздуха.
2. Батареи прогреваются неравномерно. Такая ситуация бывает не только при завоздушивании, но и при засорении радиатора отложениями. Отличить одно от другого несложно. При завоздушивании холодным будет и радиатор, и трубопровод, а при засорении прибора трубы будут горячими, а секции батареи – холодными.
3. В системе может снижаться давление. Если воздух попал в контур при разгерметизации, то в этом месте будут протечки, а общее давление в магистрали будет снижено. Нужно внимательно осмотреть все места соединений и герметично их затянуть. Если течь не выявлена, то ее стоит поискать на протяжении трубопровода и в отопительных приборах.

Правила заправки жидкого теплоносителя

Если система отопления постоянно заполнена водой, образование в ней воздушных, а правильнее сказать — газовых пробок, возможно только в ходе достаточно специфичных процессов. В большинстве случаев завоздушивание отопления происходит именно в процессе закачки теплоносителя, поэтому запитку системы нужно выполнять с соблюдением ряда правил.

Патрубок подачи воды должен быть врезан в самой низкой точке системы, обычно это участок обратки сразу возле котла или дополнительные отводы коллекторных узлов. Желательно, чтобы в качестве запорной арматуры был установлен вентиль, а не шаровый кран. Связано это с тем, что подавать воду нужно под небольшим напором, а вентиль в регулировании протока помогает как нельзя лучше.

Поступая в систему трубопроводов, вода будет выдавливать воздух и для этого нужно предусмотреть выходной патрубок. Он должен быть расположен в самой высокой точке системы и смонтирован вертикально. Хорошо, если после крана будет упакован штуцер со шлангом, конец которого опускается в ведро с водой, поставленное на пол. Тогда сигналом об окончании запитки послужит прекращение образования пузырьков воздуха, выдавливаемого из системы.

Перед спуском воды из системы рекомендуется перекрыть все закольцованные участки: циркуляционный насос , закрытый расширительный бак и радиаторы. Если они останутся в наполненном состоянии на время проведения ремонтных работ, это замедлит корродирование металлических поверхностей и избавит от образования пробок в ходе заправки системы.

Определение места скопления газов

Чтобы устранить воздушный карман, нужно первым делом определить место его образования. Всего можно выделить два участка системы, в которых могут образоваться воздушные пробки — это горизонтально направленные трубопроводы и радиаторы.

В правильно спроектированных и смонтированных системах отопления радиаторы могут быть единственным местом скопления воздуха. Образование в них пробок сопровождается появлением шума — журчанием протекающей воды. Другим свидетельством может служить отсутствие правильно градиента падения температуры от верхней зоны к нижней: поскольку вверху скопился воздух, вода не контактирует со стенками и не нагревает их, но зато нижняя часть вполне горячая.

Определить завоздушивание в трубах сложнее. Поскольку на прямом участке не образуется завихрений, то образование пробки не сопровождается посторонними шумами. Единственный способ установить наличие воздуха — отметить снижение расхода теплоносителя. Иными словами, подтверждением будет служить недостаточный нагрев радиаторов, расположенных по ходу движения теплоносителя после проблемного участка. При этом перекрытие радиаторов, расположенных до пробки, не приведёт к усилению протока и повышению температуры остальных нагревательных приборов.

Нижняя подача отопления в многоэтажке

Для современных строений стандартным решением является схема с нижним розливом. В этом случае обе трубы – и подающая, и обратная – уложены в подвальном помещении. Стояки, подсоединенные к розливам, объединяют попарно при помощи перемычки на чердаке или верхнем этаже.

Вариант № 1 решения проблемы — запуск элеватора на сброс

Стравливание воздуха из системы отопления выполняют специалисты ЖКХ на этапе запуска контура, который сброшен частично или полностью. С этой целью его перепускают на сброс: одну задвижку открывают, а вторую оставляют закрытой.

Со стороны контура отопления до закрытой задвижки открывают сбросник, который соединен с канализацией. О том, что основная часть воздуха вышла, видно по водяному потоку в сбросе – он движется равномерно и без пузырей.

Вариант №2 устранения проблемы – монтаж воздушника

Перед тем, как выпустить из системы отопления воздух, в верхней части всех парных стояков в случае нижнего розлива устанавливают воздушник. Им может быть не только специальный кран Маевского, но и винтовой вентиль, водоразборный или шаровый кран, смонтированный изливом кверху.

Сброс воздуха из системы отопления выполняют в определенной последовательности:

1. На более, чем на один оборот приоткрывают кран. В результате должно раздаться шипение движущегося воздуха.
2. Под кран подставляют широкую емкость.
3. Ожидают, пока вместо воздуха польется вода.
4. Закрывают кран. Через 10 минут стояк должен прогреться. Если этого не происходит, надо стравливать пробки повторно.

Перед тем, как избавиться от воздуха в системе отопления, следует помнить о таких важных правилах:

1. В кране Маевского нельзя винт выкручивать полностью, поскольку при давлении, равном 5 – 6 атмосферам, и льющемся из отверстия кипятке вернуть его на место невозможно. Результатом таких действий может стать затопление собственной квартиры и расположенной снизу.
2. Не надо под давлением выкручивать воздушник, даже на пол-оборота, поскольку неизвестно в каком состоянии находится его резьба. Когда спускной клапан неисправен, до его замены или ремонта следует перекрыть два парных стояка и удостовериться, что их вентили удерживают воду.
3. В случае проживания на верхнем этаже до старта отопительного сезона нужно удостовериться в том, что есть инструмент, которым работают с воздушником. Модели современных кранов Маевского можно открыть отверткой или руками, а в старых зданиях потребуется специальный ключ. Он выполняется легко – следует взять пруток нужного диаметра и выполнить у него на торце пропил.

Вариант №3 устранения проблемы – перепускание отопительного стояка на сброс

При нижнем розливе основной проблемой воздушников является то, что они располагаются на верхних этажах в квартирах. Если их владельцев постоянно нет дома, как убрать завоздушенность системы отопления?

Можно перепустить парные стояки со стороны подвала, для чего:

1. Их обследуют на предмет наличия вентилей, после которых можно устанавливать заглушки или сбросники. Во втором случае затрат не будет, а в первом – необходимо купить шаровый кран с резьбой аналогичного размера, как и у заглушек.
2. Перекрывают вентили на двух стояках.
3. На одном из них на несколько оборотов откручивают заглушку и ожидают снижения напора жидкости, который бьет по резьбе. Так можно убедиться, что вентили на этажах исправны.
4. На место заглушки монтируют шаровый кран, сначала подмотав резьбу.
5. Смонтированный сбросник открывают полностью.
6. Теперь приоткрывают вентиль, находящийся на втором стояке. Когда напор осуществит отвод воздуха из системы отопления, закрывают сбросник и открывают другой стояк.

В этом также имеются нюансы:

1. Когда все батареи установлены на подающем стояке, а на обратном их нет, сбросник нужно монтировать на обратке и тогда проблема, как удалить из системы отопления воздушную пробку, будет решена. В случае расположения радиаторов на парных стояках вытравить воздух получается не всегда.
2. Если не удалось перепустить стояки в едином направлении, тогда сбросник переставляют на второй стояк и перегоняют теплоноситель в противоположную сторону.
3. При наличии винтовых вентилей на стояках нужно избегать перемещения воды через них в направлении, которое противоположно стрелке на корпусе. Желание приоткрыть вентиль с клапаном, прижатым давлением, может завершиться его отрывом от штока. Чтобы устранить проблему, связанную с тем, как вытравить воздух из системы отопления, довольно часто требуется сбрасывать систему обогрева строения.

Устройство для отвода воздуха из радиаторов

Для облегчения выхода воздуха перпендикулярно к основному каналу сделано дополнительное отверстие. Через него собственно, воздух и выходит. Во время развоздушивания при помощи крана Маевского, направьте это отверстие вверх. После этого можно винт откручивать. Откручивайте на несколько оборотов, сильно не выкручивайте. После того, как прекратиться шипение, винт возвращаете в исходное положение, переходите к следующему радиатору.

При пуске системы может потребоваться обход всех воздухосборников по нескольку раз — пока воздух вообще перестанет выходить. После этого радиаторы должны греться равномерно.

Автоматический клапан сброса воздуха

Эти небольшие устройства ставятся как на радиаторы, так и в других точках системы. Отличаются они тем, что позволяют стравливать воздух в системе отопления в автоматическом режиме. Чтобы понять принцип работы рассмотрим строение одного из автоматических воздушных клапанов.

Принцип работы автоматического спускника такой:

• В нормальном состоянии теплоноситель заполняет камеру процентов на 70. Поплавок находится вверху, поджимает шток.
• При попадании в камеру воздуха, теплоноситель вытесняется из корпуса, поплавок опускается.
• Он давит выступом-флажком на жиклер, отжимая его.
• Отжатый жиклер открывает небольшую щель, которой достаточно для выхода воздуха, который скопился в верхней части камеры.
• По мере выхода воды корпус воздухоотводчика заполняется водой.
• Поплавок поднимается, освобождая шток. Он за счет пружины возвращается на место.

По этому принципу работают разные конструкции автоматических воздушных клапанов. Они могут быть прямыми, угловыми. Ставятся в наивысших точках системы, присутствуют в группе безопасности. Могут быть установлены в выявленных проблемных местах — где трубопровод имеет неправильный уклон, из-за чего там скапливается воздух.

Вместо ручных кранов Маевского можно поставить автоматический спускник для радиаторов. По размерам он лишь чуть больше, но работает в автоматическом режиме.

Автоматический воздушный клапан для отвода воздуха

Чистка от солей

Основная беда автоматических клапанов для сброса воздуха из системы отопления — отверстие для отвода воздуха часто зарастает кристаллами соли. В этом случае или воздух не выходит или клапан начинает «плакать». В любом случае требуется его снять и прочистить.

Автоматический воздухоотоводчик в разобранном виде

Чтобы это можно было делать без остановки отопления, ставят автоматические воздушные клапана в паре с обратными. Первым монтируют обратный клапан, на него — воздушный. При необходимости автоматический воздухосборник для системы отопления просто откручивают, разбирают (откручивают крышку), чистят и собирают снова. После этого устройство снова готово стравливать воздух из системы отопления.

Как избавиться от воздушной пробки

К сожалению, не всегда воздушная пробка находится в легко доступном месте. При ошибках проектирования или укладки, воздух может скапливаться в трубах. Стравливать его оттуда очень нелегко. Сначала определяем местоположение пробки. В месте пробки трубы холодные и слышно журчание. Если явных признаков нет, проверяют трубы по звуку — постукивают по трубам. В месте скопления воздуха звук будет более звонким и громким.

Найденную воздушную пробку надо выгнать. Если речь идет о системе отопления частного дома, для этого поднимают температуру и/или давление. Начнем с давления. Открывают ближайший спускной клапан (по ходу движения теплоносителя) и подпиточный кран. В систему начинает поступать вода, поднимая давление. Оно вынуждает пробку двигаться вперед. Когда воздух попадает к спускнику, он выходит. Прекращают подпитку после того как весь воздух выйдет — спускной клапан перестанет шипеть.

Это группа безопасности. На среднем выходе установлен автоматический воздухоотводчик

Не все воздушные пробки так легко сдаются. Для особой упорных надо одновременно поднимать температуру и давление. Эти параметры доводятся до значений, близких к максимальным. Превышать их нельзя — слишком опасно. Если в после этого пробка не ушла, можно попытаться открыть одновременно спускной кран (для слива системы) и подпиточный. Может, таким образом удастся сдвинуть воздушную пробку или вообще избавиться от нее.

Если подобная проблема возникает постоянно в одном месте — налицо ошибка в проектировании или разводке. Чтобы не мучится каждый отопительный сезон, в проблемном месте устанавливают клапан для отвода воздуха. В магистраль можно врезать тройник и на свободный вход установить воздухоотводчик. В таком случае проблема будет решаться просто.

Как избавиться от воздуха во время эксплуатации?

В данной ситуации сначала надо определить, откуда берется воздух в трубах. Этому способствует 2 признака:

• появление холодных участков труб и радиаторов;
• журчащие шумы в магистрали.

Когда приблизительное местонахождение пробки обнаружено, идем по трубе вверх, до ближайшего автоматического или ручного клапана. Затем, немного приоткрыв кран подпитки, стравливаем воздух через это устройство. Удаление из батареи происходит таким же образом.

К сожалению, этот стандартный способ действует не всегда. В крайнем случае можно попытаться выдавить воздух из неудобного места, увеличив температуру и давление в системе до значений, близких к максимальным. Дальше действовать по стандартной схеме, зачастую пробка двигается с места и все же попадает в сбросной клапан. Но если и это не помогло, придется стравливать воздух через ближайшее разъемное соединение. Это надо делать крайне аккуратно, чтобы не обжечься и не затопить весь дом.

Разновидности воздухоотводчиков

Существует два вида воздухоотводчиков:

1. Ручные. К моделям этого типа относятся краны Маевского. Устройство, устанавливаемое на торцевой части радиатора, позволяет удалить скопления воздуха.
2. Автоматические. Такие воздухоотводчики работают без вмешательства человека, что значительно упрощает процесс развоздушивания системы.

Ручные воздухоотводчики

Отвод воздуха с помощью подобных устройств широко распространен в старых многоквартирных зданиях. В таких домах обычно используется нижняя разводка трубопроводов, из-за чего нередко происходит нарушение циркуляции теплового носителя. Происходит это в результате завоздушивания верхней части отопительной сети.

Чтобы решить проблему, придумано устройство (кран Маевского), позволяющее отводить воздух из проблемной части системы. Кран монтируется на любую батарею и управляется вручную с помощью отвертки или ключа.

Краны Маевского не лишены недостатков:

1. Удаление воздуха должно осуществляться всеми жильцами по отдельности. Проблема решается установкой запорной арматуры в верхней точке системы. Таким образом, стравливанием занимается эксплуатационная организация дома, а не отдельные жильцы.
2. Устройства отличаются небольшими габаритами, а потому не слишком производительны. Такие краны могут применяться лишь для удаления небольших локальных пробок.

Еще один вариант того, как спустить воздух из батареи стравливания воздуха – сепаратор. Это устройство, в отличие от крана Маевского, не удаляет воздух из верхней части сети, а отводит его непосредственно из жидкости. Воздушные сепараторы обычно сочетаются с сепараторами шлама. Последние используются для очистки теплоносителя от песчинок, окалин и ржавчины. Особенно полезен этот тандем в сильно разветвленной отопительной системе.

Автоматические воздухоотводчики

Автоматические устройства устанавливаются как по вертикали, так и по горизонтали. Принцип их функционирования состоит в реакции особого поплавка на давление жидкости. Когда воздух накапливается, поплавок опускается до уровня жидкости и открывает клапан, соединяющий систему с внешней средой. При этом воздух выдавливается наружу водой. В результате подъема уровня воды поднимается и поплавок, закрывающий клапан. Таким образом, стартует новый цикл работы устройства.

За счет автоматического клапана подобные устройства обладают высокой производительностью. Недостатком же автоматики является чувствительность к механическим включениям в жидкости. Примеси накапливаются на игле клапана, результатом чего становится неполное закрывание механизма, что, в свою очередь, приводит к протечкам в корпусе. Поэтому использование автоматики оправдано только в комплексе с очистительными фильтрами.

Стабильная работа отопительной системы обеспечивает комфорт проживания в доме. Поэтому удалять излишки воздуха нужно на регулярной основе.

Завоздушивание системы водяного отопления — неприятный казус, который довольно сложно предусмотреть. Избавиться от воздушных пробок нужно как можно скорее, поэтому сегодня мы расскажем о наиболее уязвимых местах и подскажем методы оперативного устранения проблемы.

Проведение ремонтных работ

Обнаружив признаки наличия воздуха в системе отопления, не стоит сразу приниматься избавляться от него. Сначала проверяют контур на целостность и герметичность. Ведь если имеются протечки, проблемы будут продолжаться.

Утечка теплоносителя

Утечка теплоносителя — потери жидкости, которые происходят из-за неплотных соединений и повреждений контура.

Фото 1. Протечка в трубе отопительной системы. Подобная неполадка может стать причиной плохой работы конструкции отопления.

Возможные места утечек и способы устранения:

1. Участки труб. Для прекращения течи используются хомуты, холодная сварка. Если труба пластиковая, заменяется весь отрезок.
2. Места стыков частей системы — уплотняются. Используется сварка.
3. Неплотное соединение секций радиатора. Придётся снимать батарею и затягивать соединения (на алюминиевой). Чугунные радиаторы проклеивают тканью с эпоксидной смолой.

Это трудоёмкая часть работы по подготовке системы к отопительному сезону. Но сделать это необходимо, иначе можно остаться без тепла зимой.

Постоянная потеря теплоносителя приведёт к нестабильной работе системы.

Особенность системы тёплых полов

Наличие тёплого пола усложняет систему, воздух в петлях пола выгнать непросто.

Пробки воздуха появляются по причине:

• уменьшения давления;
• сильного нагрева теплоносителя;
• образования протечки;
• нарушения герметичности соединений;
• ошибок, сделанных при монтаже (неровная поверхность, уклон трубы, ошибки в организации коллектора);
• неграмотного первого запуска системы.

Чтобы система правильно запустилась, воздух из неё стравливают до включения котла и нагрева теплоносителя.

Если тёплый пол — основное средство получения комфортной температуры, то воздух в нём допускать нельзя.

Внимание! Обычная система работает, даже если там находится воздух. КПД понизится, но тепло все равно будет поступать

Когда в контуре появился воздух, то пол перестанет греть — причиной тому служат сложная укладка и малый диаметр трубопровода.

Выгонка воздуха из контура пола — длительный процесс:

1. На коллекторе включается только один контур.
2. Нагнетается давление выше рабочего (на 15—20%).
3. Запускается циркуляционный насос на малых оборотах. Для заполнения контура отводится некоторое время, чтобы теплоноситель вытеснил воздух. Затем активизируется следующий контур, так один за другим медленно заполняются все ветки, идущие через коллектор.
4. Процесс длится нескольких дней. Его повторяют, пока не выйдет весь воздух.
5. Это проделывается с холодным теплоносителем, нагрев включается только по достижении уверенности, что воздух полностью вышел.

Справка. При установке системы полезно подумать об оснащении напольного контура сепаратором — устройством для автоматического вывода воздуха из труб.

Частота обновления теплоносителя

Жидкость — важная составляющая отопления, которую требуется правильно эксплуатировать.

Периодическая замена необходима, но не стоит этим злоупотреблять. Оптимальный срок годности жидкости в трубах — 12 месяцев при условии обязательного слива системы.

Синтетические теплоносители: пропиленгликоль, этиленгликоль остаются в системе до 7—8 лет.

Фото 2. Канистра с синтетическим теплоносителем для отопительной системы. Данное вещество служит дольше, чем обычная вода.

Концентрация синтетических соединений в составе жидкости удлиняет срок годности теплоносителя. Но если нет необходимости использовать антифриз, то можно обойтись простой водой.

Время замены подскажут фильтры грубой очистки: если они не нуждаются в промывке и замене, то вода в системе также пригодна, менять её не нужно.

Это важно, потому что каждая свежая порция жидкости — свежий набор солей и примесей, кислорода, который с новыми силами вступает в реакцию с внутренними поверхностями, оседая на них наслоениями, постепенно снижающими эффективность системы. Важно! Вода, которая уже находится в контуре — подготовленная жидкость, без примесей и активных веществ

То, что вода изменила цвет, не меняет её ценности — она уже прошла реакции, получила инертность и теперь является оптимальным дополнением к эффективности системы

Важно! Вода, которая уже находится в контуре — подготовленная жидкость, без примесей и активных веществ. То, что вода изменила цвет, не меняет её ценности — она уже прошла реакции, получила инертность и теперь является оптимальным дополнением к эффективности системы

Если радиаторы засорились, то снимать их для очистки можно, не сливая, достаточно просто перекрыть вентили.

Причины появления воздуха

Логично звучит вопрос: каким образом оказывается воздух в системе отопления, если она полностью герметичная?

Причин этого явления может быть множество:

1. Повышенное давление. В составе воды имеется не только магний и кальций, но и кислород. Объем кислорода зависит от уровня давления в системе. При повышающемся давлении концентрация кислорода в воде возрастает.
2. Нарушение требований по уклонам труб во время монтажных работ.
3. Некорректное заполнение трубопровода, приводящее к завоздушиванию. Вода должна подаваться медленно с одновременной откачкой воздуха из батарей, так как? в противном случае неизбежно возникновение пузырьков, которые вызывают завоздушивание системы отопления. Общее правило: чем больше у системы ответвлений, тем медленнее должно происходить ее наполнение.
4. Диффузия. Данное явление представляет собой процесс, в ходе которого осуществляется способность молекул одного вещества проникать между молекулами другого. В описываемом случае имеется в виду проникновение кислородных молекул между молекулами полипропилена или полиэтилена. Чтобы воспрепятствовать диффузии, используются специальные покрытия, наносимые на материал труб.
5. Недостаточная плотность соединения между элементами системы.
6. Неисправность или отсутствие воздухоотводчиков.
7. Осуществление ремонтных работ, в ходе которых произошла разгерметизация.
8. Коррозийные процессы, приводящие к нарушению герметичности оборудования.

Приведенные выше факторы не исчерпывают причины, которые вызывают завоздушивание системы отопления, однако являются наиболее распространенными.

Спуск воздуха из радиаторов

Образование воздушных карманов может проявляться даже если была осушена не вся система, а только отдельный её участок, например, радиатор. В этом случае заправку водой нужно проводить в следующей последовательности:

1. Ослабить фитинг верхнего подвода или открыть спускной кран для беспрепятственного выхода воздуха.
2. Открыть нижний кран и запитывать радиатор, пока выходящий воздух не сменится водой.
3. Упаковать верхний фитинг и открыть верхний кран подачи.

Кроме этого, все радиаторы закрытых систем, как и систем с нижней разводкой, должны в обязательном порядке снабжаться кранами Маевского. Именно через них ведётся стравливание основного объёма воздуха при заправке, так как верхний отвод радиатора есть ни что иное как наивысшая точка такой системы.

Обратим ваше внимание, что алюминиевые радиаторы могут в некоторых особых случаях служить источником газа для пробок. Дело в том, что при высоком содержании в воде растворённых ионов и наличии электрической эмиссии алюминий быстро корродирует, выделяя водород в значительном объёме

Если вы столкнулись с неявным источником газообразования, исключите любой контакт электрооборудования с системой и заземлите её металлические части.